снятие слоя бетона

Купить бетон в Москве

Составляющие: 6 колонн дорического типа, архитрав, 4 радиусных балюстрады, купол внешний металлический либо черепичный на выборпотолок вместо внутреннего купола, навершие. Ориентировочная стоимость доставки по Москве и Московской области — 15 руб. Стоимость доставки в другие регионы просчитаем индивидуально по запросу.

Снятие слоя бетона заказать миксер с бетоном цена екатеринбург

Снятие слоя бетона

Вам необходимо будет приобрести специальный круг с алмазным напылением, который предназначен для бетона и камня. При работе с дисковой пилой определите уровень до основания, чтобы не задевать его при распиле. Это около 10 см, на первых этажах может быть до 25 см. Разрезается вся площадь на небольшие участки по пол квадратных метра, затем они аккуратно подрываются и целиком снимаются.

При этом работать необходимо в защитных очках и респираторе так, как осколков и пыли будет невероятно много, лучше открыть все окна и сделать сильный сквозняк. Если ваш перфоратор не может произвести демонтаж бетонного пола, ему можно облегчить задачу. Для этого берём алмазное сверло и проделываем в бетоне большое количество отверстий.

После чего пикой отбиваем участки, которые обсверлены со всех сторон. Старайтесь выдерживать прямой угол при бурении, так как сверло может легко сломаться. Если работа продвигается слишком медленно из-за постоянного перегрева инструмента, постарайтесь найти или приобрести ещё один перфоратор. Тогда в промежутках, когда один остывает, вы сможете спокойно использовать второй. Также для того чтобы дробить стяжку непрерывно и не отвлекаться на уборку, можете найти помощника, который будет зачищать участок за вами.

Если снять опалубку, пока бетон не набрал нужной прочности, то это может привести к деформации строительных конструкций. Именно поэтому для многих частных застройщиков актуальна дилемма, через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона.

Согласно СН это делается, когда бетон наберёт семьдесят процентов прочности, но измерять этот параметр частному застройщику невозможно. Именно поэтому ориентируются на температуру воздуха и время. Основным критерием, через сколько можно снять опалубку с фундамента или когда снимать опалубку с плиты перекрытия, является влажность и температура окружающего воздуха, марка прочности бетонной смеси и концентрация жидкости в растворе.

Когда снимать опалубку с перекрытия, во многом зависит от сезона. Так, оптимальное время года для изготовления бетонных конструкций — засушливая осень. Но за несколько недель очень сложно выполнить фундаментные работы и подготовить основание для стеновых конструкций, поэтому целесообразно залить основу дома осенью и оставить её на всю зиму, чтобы устоялась.

Тогда летом вы можете быстро завершить строительство коробки дома. При этом стоит помнить, что опалубочные конструкции не стоит оставлять на всю зиму, поскольку деревянные щиты могут разбухнуть от влаги и повредить бетонные конструкции, а металлические или пластиковые опалубочные системы могут украсть.

Правила снятия опалубки Демонтаж опалубки фундамента нужно начинать после того, как раствор наберёт необходимый процент от нормируемого показателя. Многие строители снятие опалубки с фундамента производят поэтапно, то есть в обратном порядке. Однако важно не забывать, что применять для демонтажа строительную технику строго запрещено, поскольку велика вероятность повреждения бетонной поверхности. Поскольку точно определить набор прочности бетоном невозможно, строители выжидают несколько дополнительных дней перед тем, как снять опалубку с фундамента.

Запомните: если вы сомневаетесь или не знаете точно, через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона, то соблюдайте интервал в 28 дней. Это стандартное время, за которое любой бетон набирает полную марочную прочность.

Если вы не знаете, через сколько снимать опалубку с фундамента или когда снимать опалубку перекрытия, то вы можете проконсультироваться у специалиста нашей компании. Для этого вам достаточно позвонить нам по указанному телефону. Движение людей по забетонированным конструкциям, а также установка на них лесов и опалубки допускаются не ранее, чем бетон достигнет прочности 1,5 МПа:.

Движение бетоноукладочных и других машин, а также автотранспорта по забетонированной конструкции допускается только по достижении бетоном прочности, предусмотренной проектом производства работ. Правила заливки бетона — доставка, способы, уход, снятие опалубки. Монолитное строительство при помощи уникальной технологии позволяет возводить железобетонные здания и сооружения любой формы и этажности. Но чтобы добиться высокого качества и надежности конструкций, важно знать, как правильно залить бетон, который является основным строительным материалом монолитного строительства.

Бетон представляет собой строительный материал, который получается вследствие затвердения вяжущего вещества, смешанного с водой и заполнителями. В качестве вяжущего вещества чаще всего используется цемент. Бетон может дополняться различными добавками, которые улучшают его определенные характеристики. По вяжущему веществу бетонные растворы могут разделяться на цементные, гипсовые, силикатные, шлакощелочные, полимербетон пластобетон , асфальтобетон и т.

Существует два основных вида доставки на место его использования: в виде готовой смеси или в виде сухого состава для локального изготовления. Бетон заливается в течение часов после его производства, не более. Разница в показателях времени объясняется температурой воздуха, при которой он будет заливаться. Бетоны чаще всего доставляют специальными автобетономешалками или миксерами, вместимость которых находится на уровне кубометров.

В отдельных случаях бетон может доставляться самосвалами, однако при этом доставка должна осуществляться в течение одного часа с момента производства раствора. В противном случае, смесь уплотнится и не будет пригодна для укладки в опалубки. Если бетон заливается в невысокие опалубки, то нередко используется лоток, куда бетонный раствор подается непосредственно из миксера и стекает естественным путем.

Если же речь идет о заливке в высокие опалубки, то применяется бензонасос, кран с бадьей или ленточный транспортер. Использование бетононасоса — наиболее оптимальный метод заливки бетонной смеси на высоту. При этом необходимо вставить шланг в переходник, после чего оборудовать плечи сдвоенного типа под прямым углом на конце переходника.

Оба этих приспособления снизят скорость движения бетонного раствора. В процессе заливки с помощью бетононасоса бетонная струя должна изначально направляться на углы постройки, откосы, стенные разветвления и края отверстий. Только после этого можно заливать бетон на середину полости стены. Если бетон замешивается на месте его использования, то процесс замешивания может проходить как вручную, так и при помощи бетономешалки.

Такая бетонная смесь может быть щебеночной или гравийной. Если в большой прочности нет особой необходимости, то наполнителем может выступать гравийно-песчаная смесь. Если есть необходимость изготовить бетон высокой прочности, то наполнителем должен быть щебень. На одну часть цемента марки М должно приходиться от 2,5 до 5 частей щебня и от 1,5 до 2 частей песка. Чем меньше щебень будет использован в качестве наполнителя, тем больше его нужно добавлять в бетонную смесь.

Если вы замешиваете бетон вручную, гравийно-песчаная смесь или песок должны быть смешаны с цементом до получения однородной массы. После этого нужно заполнить смесь водой и продолжать перемешивать до киселеобразного состояния. Готовая бетонная смесь должна не растекаться, а оседать на лопате. После того, как он будет залит, его необходимо уплотнить с целью удаления раковин и полостей. Уплотнение проводится методом штыкования.

То есть, с помощью штыковой лопаты или куска арматуры нужно проткнуть свежий бетон на полную глубину заливки раз. Бетонная смесь может подвергаться изменениям под действием влажности, температуры, ветра, прямых и непрямых лучей солнца. Как утверждают специалисты, бетон должен затвердевать при оптимальной температуре на уровне градусов и высокой влажности. Если заливка происходит летом, то для ухода вам потребуется существенно меньше затрат.

Бетон, уложенный в теплую погоду, необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой. Если погода слишком сухая и жаркая, рекомендуется поливать из лейки, хотя бы, раз в сутки первые десять дней затвердения бетонной массы. Отнеситесь к уходу со всей серьезностью. Если вы оставите его под открытым солнцем и не будете поливать, строительный материал станет чрезвычайно хрупким, а то и вовсе растрескается. Зимой вам потребуется потратиться гораздо больше. Если бетон заливается при среднесуточной температуре ниже 2 градусов по Цельсию, то в его составе должны находиться специальные соляные присадки, которые будут препятствовать процессу замерзания воды.

Как вариант, можно использовать кислотные присадки, которые, при взаимодействии с водой, будут выделять тепло и защищать состав от замерзания. Для заливки зимой можно использовать временные полиэтиленовые шатры-теплицы, внутри которых устанавливается тепловая пушка, калорифер или любой другой нагреватель воздуха.

Бетон также может подогреваться методом подключения к арматуре электричества. При его использовании электричество напряжения 36В при подаче на стальную арматуру будет постепенно ее нагревать. Но помните, что электричество В непосредственно к арматуре подключать категорически запрещено. Такое электричество не будет нагревать арматуру. Вместо этого произойдет короткое замыкание, которое может быть опасно не только для строительного имущества, но и для жизни работающих на объекте людей.

Опалубка должна сниматься, минимум, через две недели после заливки. Чем дольше вы не будете снимать опалубку, тем прочнее получите в итоге. Опалубка по месту будет давать более долговечный материал, в сравнении с традиционными литыми стенами, которые затвердевают на свежем воздухе. Помните, что бетонная смесь должна быть подобрана на основе рекомендаций инженерных служб и строительных организаций, касательно допусков прочности на сжатие.

Чтобы гарантировать правильную заделку арматурных стержней и исключить образование раковин на их связках, нужно проследить за корректным затвердеванием каждого слоя. То есть, каждый следующий слой должен надежно схватываться с предыдущим, без формирования холодных швов. Почему пластиковые окна потеют, про запотевшее стекло или конденсат. Применение грунтовки бетоноконтакт — характеристики, нанесение, расход. Мозаично-шлифовальные машины целесообразно покупать или брать в аренду, если предстоит обработать пол значительной площади, например, в промышленных цехах.

Такая техника имеет ресурс, измеряемый тысячами моточасов, что намного больше, чем у машинок бытового назначения. Если же нужно срезать «молоко» в квартире или небольшом частном доме, достаточно иметь под рукой «болгарку». Единственное условие — нужны специальные насадки с алмазным напылением.

Размер зерна зависит от целей работы, типа дефектов. Машинку лучше выбирать с регулятором частоты вращения и защитным чехлом. Чтобы не допускать перегревов и преждевременного выхода оборудования из строя, нужно каждые минут делать хотя бы небольшие перерывы. В зоне действия болгарки в процессе работы не должны находиться посторонние, в том числе животные.

Искры, отлетающие частицы бетона способны повредить глаза, органы слуха, легкие. Работать с болгаркой можно только в сухих помещениях. Обязательно наличие индивидуальных средств защиты. Перемещать болгарку одной рукой нельзя! Можно не удержать инструмент и получить травму. Так как в процессе шлифовки образуется много пыли, для ее сбора потребуется строительный пылесос. Обычный бытовой с таким объемом работы не справится!

Здесь все зависит от возраста стяжки:. Этого времени достаточно для созревания бетона, набора прочности. Здесь нет никаких ограничений подобного плана. Ранее в данной статье уже говорилось о том, что отшлифовать пол можно самостоятельно при помощи болгарки или обратившись к профессионалам. Но важно подчеркнуть, что работа может вестись сухим или влажным способом.

Состав оборудования от этого не меняется. Коррективы затрагивают только технологию процесса. Если для оформления пола использовались мозаичные структуры мраморная и гранитная крошка, составы с большим содержанием гравия или щебня , потребуется влажная шлифовка. Такие полы часто обустраивают в медицинских и учебных заведениях, торговых центрах. Для работы понадобится специальная мозачно-шлифовальная машина. Если же для заливки пола применялся стандартный бетонный раствор что характерно для промышленных цехов, автопарковок, самолетных ангаров , шлифовку проводят сухим методом с одновременным удалением образовавшейся пыли.

Сказать однозначно, сколько будет стоить работа в каждом конкретном случае, невозможно. При расчете финальной стоимости учитывают множество факторов, например, следующие:. От этого зависит состав требуемого оборудования и инструментов. Так, может потребоваться полировка перед заливкой самовыравнивающихся смесей и т. Это — не все факторы, способные повлиять на стоимость услуги Специалисты до начала работы проводят предварительный осмотр помещений, чтобы выявить все критерии, от которых может зависеть скорость и качество шлифовки.

Шлифовка бетонного пола предполагает выполнение следующих основных этапов:. На этапе подготовки стяжку очищают от лаков, краски, жировых пятен, полимеров. Не менее важно проверить качество самого основания. Крупные неровности фрезеруют или обрабатывают насадками с крупной алмазной крошкой.

Если есть крупные дефекты, трещины, порезы, сколы, из заполняют специальными мастиками, препятствующими дальнейшему разрушению покрытия. Далее выполняют непосредственно шлифовку бетона. Она может быть грубой, средней и финишной. Стандартно выполняют все три, особенно, если не планируется покрытие иными материалами. На последнем этапе переходят к полировке. Для нее требуются насадки с самым мелким зерном.

Далее остается только собрать бетонную пыль и еще раз проверить наличие-отсутствие мельчайших дефектов. Если их нет, объект можно сдавать заказчику. Качественная полировка позволяет не только улучшить техническое состояние пола, но и придать ему эстетически завершенный вид. Если работы велись в точном соответствии с технологиями, готовое покрытие выдержит значительные механические нагрузки, на нем не будет трещин и сколов.

Чтобы не допустить ошибок на разных этапах полировки пола, следует обращаться к профессионалам. Они знают, какое оборудование потребуется, как работать с различными типами материалов. Если же вы полагаете, что сможете сделать все самостоятельно, следуйте нашим советам. Пришло время поговорить о фрезеровке бетонных поверхностей.

Процедура может потребоваться, если:. В ряде случаев после фрезеровки бетона дополнительно проводится шлифовка, например, перед заливкой или укладкой полимеров. Шлифовка дополнительно позволяет:. Основные работы по шлифовке выполняют при помощи специальных мозаичных машин. Углы, места стыков обрабатывают вручную. Для уборки больших объемов образовавшейся пыли нужен мощный строительный пылесос.

Вне зависимости от способа шлифовки работы ведут последовательно по всему помещению. Лучше двигаться не хаотично, а начиная от одной стены и продвигаясь из угла в угол. Специалисты рекомендуют делать небольшие перехлесты при каждом проходе, чтобы получить идеально ровную поверхность. В то же время не следует сильно давить на насадку, чтобы на полу не оставались борозды.

На их устранение потребуется много времени и сил. Не рекомендуется работать без специального пылесоса. Если же его нет, необходимо периодически останавливать мозаичную машину и освобождать ее кожух от пыли. В противном случае срок службы алмазных насадок сокращается в разы. Места пола, требующие бережного обращения с трещинами, нуждающиеся в ремонте , обрабатывают вручную, чтобы избежать дополнительных механических повреждений.

Отдельное внимание уделяется основаниям с арматурой, вмонтированными трубами. Если их случайно или преднамеренно срезать в процессе шлифовки или фрезеровки бетона, можно сломать и саму мозаичную машины, и алмазные насадки. Если вас интересует шлифовка или фрезеровка бетонного пола, обращайтесь в нашу компанию. Специалисты рассчитают точную стоимость за метр квадратный, предложат варианты дальнейшего оформления пола. Это может быть пропитка, заливка эпоксидных или полиуретановых полов.

Есть вопросы? Задайте их на сайте или по телефонам прямо сейчас! Еще про шлифовку. В конце грубой обработки бетона можно использовать другие виды покрытия. Например: полиуретановые полы , полированный бетон цена за м2 , эпоксидные полы ,. В любои случае, шлифовка бетона является промежуточным видом работ и основание будет нуждаться взащите.

Один из дешевых видов обработки- пропитка. Больше в instagram. Главная Шлифовка бетона, Фрезеровка бетона, Снятие бетонного молочка.

КУПИТЬ БЕТОН В ЗУБОВО ПОЛЯНЕ

Я когда-то небольшие неровности шлифовал, так приходилось выходить на улицу минут через 5 работы, так как ничего не видно было из-за пыли. Andrey , Если пилить, то значить пылить. Maratp , Будет конкретный вопрос 0 звони. А бестолку Всем привет! Присутствовал при решении похожей проблемы:не ровно оштукатуренные стены сначала шишки сбивали перфоратором,потом шлифовали "Болгаркой".

Небольшие шероховатости шпаклевали-получилась "конфетка". Если Вы будете класть плитку-можно будет обойтись без шлифовки. Нет безвыходных ситуаций. ЮрийК , Есть такие круги торцовые алмазные, по типу наждачных лепестковых, правда стоят до руб. Правда пыли тоже очена много. Показать игнорируемое содержимое. Похожие темы. Сроки готовности цементной стяжки Максим , Ответов: 2 Просмотров: 10 Михаил Минимальная толщина цементной стяжки OLEG , Ответов: 14 Просмотров: 17 Верхний слой цементной стяжки удалять?

ViKat , Ответов: 2 Просмотров: 6 Борис Устройство цементной стяжки. Сергей , Ответов: 7 Просмотров: 9 Обеспыливание и укрепление цементной стяжки Сергей , Ответов: 2 Просмотров: 7 Ремонтник Тони Все темы раздела Все о стяжке пола. Ваше имя или e-mail: У Вас уже есть учётная запись? Нет, зарегистрироваться сейчас. Да, мой пароль: Забыли пароль?

И самый лучший вариант в этом случае — не исправлять и не чинить стяжку старую, а удалить ее и сделать новое основание. Демонтаж стяжки — процесс непростой. Он требует использования определенного оборудования, также желательно иметь некоторый опыт по разбору полов. Однако такие знания есть далеко не у каждого, а потому часто приходится изучать все самостоятельно, основываясь на опыте других людей. К счастью, демонтаж стяжки можно изучить самим и провести все работы без помощи специалистов.

Иногда новая стяжка заливается поверх старой, однако если последняя довольно толстая, то поверх нее нельзя заливать новый слой. Однако перед тем как приступить к демонтажу, важно убедиться, что старая стяжка уже точно ни на что не годится. Во время удаления старого покрытия нужно помнить, что имеется большой риск повредить основное перекрытие, а также нарушить систему коммуникаций. Потому все работы важно проводить очень осторожно.

В целом, требования к стяжечному слою регламентированы документами — СНиПами «Полы» и «Изоляционные и отделочные покрытия». Также и для демонтажа основания в отдельных случаях может понадобиться собрать определенный пакет документов. В частных домах полы обычно создаются непосредственно на земле, они получаются достаточно дешевыми и простыми по конструкции. Полы по грунту обустраиваются на первых этажах частных домов с ленточными фундаментами, и для их обустройства можно использовать глину, цемент или бетон.

Наибольшей популярностью пользуется бетонный пол по грунту. Причин тому несколько: во-первых, бетон общедоступен, во-вторых, он дешевый, в-третьих, пол из бетона обладает наибольшей прочностью и долговечностью, ко всему прочему, его достаточно просто сделать. Работы по созданию таких полов можно выполнить, не обладая специальными навыками, главное, знать, что и как делать.

Устройство пола по грунту предъявляет определенные требования к самим грунтам. Почва должна быть сухой, уровень грунтовых вод должен быть на глубине не менее м, грунты не должны быть подвижными. Бетонный пол по грунту имеет смысл делать в случае, когда в проекте дома предусмотрен подвал или цокольный этаж.

Вдобавок, дом должен быть жилым и в холодный период отапливаться, поскольку зимой грунты промерзают, тем самым увеличивая нагрузку на фундамент и деформируя конструкцию. Все работы по устройству пола начинаем после того, как возведены стены, и сооружена крыша.

Это обеспечит качественное выполнение дальнейших работ. Сам процесс обустройства пола состоит из следующих этапов:. Уровень бетонного пола выставляем в «ноль» с низом дверного проема и наносим по всему периметру помещения. Чтобы это сделать, необходимо поставить отметки на стене на уровне 1 м от низа дверного проема.

Затем перенести метки на стены по всему периметру помещения и уже от них отмерять и наметить обратно 1 м вниз. Полученная линия и будет «нулевым» уровнем, до которого необходимо залить бетон. Чтобы легче ориентироваться, по этой линии в углах комнаты можно забить гвозди и натянуть на них шнур.

Теперь приступаем к расчистке и утрамбовке грунта. В первую очередь убираем весь строительный мусор в помещении. Конструкция пола по грунту представляет собой многослойный «пирог», толщиной около см. Поэтому снимаем слой грунта до тех пор, пока общая высота от «нуля» до грунта не станет равной толщине конструкции многослойного «пирога». После чего тщательно утрамбовываем поверхность. Сделать это можно при помощи специальной виброплиты. Но если её нет, тогда берем обычное бревно, прибиваем к нему сверху ручки, а снизу доску и начинаем уплотнять грунт.

Задача состоит в том, чтобы получить ровное и достаточно плотное основание, по которому можно ходить и не оставлять углублений от ног. Может быть такая ситуация, когда уровень грунта находится ниже заявленных 35 см. В этом случае необходимо снять небольшую часть плодородного слоя, плотно утрамбовать, засыпать до необходимой отметки песок и уплотнить его.

Для повышения гидроизоляции бетонного пола поверх родного грунта можно уложить слой глины, а затем песка. Глину можно немного полить водой и утрамбовать, она будет препятствовать проникновению грунтовых вод. Как только базовый слой утрамбован, можно приступать к засыпке следующего — это будет гравий. Слой гравия засыпаем толщиной см. Поливаем водой и тщательно утрамбовываем. Чтобы было проще контролировать толщину слоя, в базовый грунт вбиваем несколько рядов колышков нужной высоты и выставляем их по уровню.

После засыпки и трамбовки колышки можно вынуть. После гравия засыпаем песок. Толщину слоя делаем около 10 см и для упрощения контроля используем все те же колышки. Песок поливаем и плотно утрамбовываем. Следует отметить, что для этого слоя можно использовать овражный песок с различными примесями. Поверх песка укладываем слой щебня фракции мм. Выполняем процедуру уплотнения. Полученную поверхность из щебня присыпаем тонким слоем песка, выравниваем и утрамбовываем.

Если на поверхности наблюдается щебень с остро торчащими краями, то его следует убрать или положить так, чтобы на всей плоскости не было острых углов. Базовое основание и все слои «пирога» бетонного пола должны быть выверены по горизонту. Поэтому на всех этапах укладки и утрамбовки каждого слоя необходимо следить за горизонтом при помощи уровня.

Для создания гидроизоляции бетонного пола можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой толщиной микрон или гидроизоляционной мембраной. Слой гидроизоляции раскладываем по все площади комнаты, края выводим на пару сантиметров выше «нуля», сами листы пускаем в нахлест и приклеиваем скотчем. Для повышения теплоизоляционных качеств бетонного пола можно использовать различные материалы, каждый их которых укладывается на определенном этапе работ:. Для придания бетонному полу дополнительной прочности его необходимо армировать.

Для этого применяется металлическая или пластиковая сетка, арматурные пруты или металлическая проволока. Армирующий каркас необходимо укладывать на подставки высотой см. Так он окажется внутри бетонного пола и создаст с ним единое целое. Если используем пластиковую сетку, то её натягиваем на забитые в основание колышки. Армирующий каркас из арматуры и металлической проволоки можно сварить самостоятельно, обладая определенными навыками.

Чтобы облегчить заливку бетона и выдержать «нулевой» уровень, необходимо уложить направляющие. Помещение размечаем на равные отрезки шириной до двух метров и разделяем их при помощи направляющих. Их обычно изготавливают из доски или бруска, главное, чтобы высота направляющих была вровень с «нулевой» отметкой.

Очень часто старое покрытие нуждается в полной замене.

Заказ бетона миксер 155
Снятие слоя бетона 853
Снятие слоя бетона 439
Снятие слоя бетона 145
Снятие слоя бетона Песок на бетон
Снятие слоя бетона Начинаем из противоположного угла от двери. Один из дешевых видов обработки- пропитка. Поверхность обрабатывается барабаном с использованием инструмента звездчатого типа. Бензиновый двигатель обеспечивает мобильность оборудованию, не требует стационарных источников снятья слоя бетона в близком доступе, может использоваться в помещении и на улице. С их помощью можно без проблем подготовить поверхности к дальнейшей обработке или устранить имеющиеся дефекты. Демонтаж стяжки пола довольно простое занятие, требующее от вас физических усилий и времени для его осуществления и дальнейшей уборки. Чаще всего мокрый используют на мозаичных, мраморных или гранитных покрытиях.
Снятие слоя бетона 561
Снятие слоя бетона 106
Снятие слоя бетона Инструмент для бурения отверстий в бетоне купить

Твое инженер технолог бетон москва этом что-то

Демонтаж цементной бетонной стяжки любым способом осуществляется методом разбивания основы на куски. Для выноса-вывоза цементно-бетонных остатков следует заранее запастись мешками из прочного материала. Нужно быть готовым не только к огромному количеству строительного мусора, пыли, грязи, но и к повышенному шумообразованию, что лучше сразу оговорить это с соседями.

Лучше побеседовать и договориться о графике шумных работ заранее, чем потом принимать «гостей» с разных инстанций, приглашенных разгневанными жителями близлежащих квартир. Демонтаж стяжки пола проверит на прочность не только соседское, но и Ваше терпение. Всех ремонтников, прошедших это сложное испытание, больше ничем нельзя будет напугать! Удачи в бою со стяжкой! Алмазная резка бетона является современным высокоэффективным методом демонтирования.

Является самым популярным способом демонтирования. Выполняется посредством диска или бура с алмазным напылением. Позволяет провести разборку бетона самых твердых сортов. Положительными чертами сего метода называют повышенный уровень безопасности и бесшумность. Алмазным канатом демонтируют фундамент определенной толщины. Проводя подобным способом демонтаж бетонных стен, можно не приглашать множество мастеров. Здесь можно обойтись всего парой помощников-профессионалов.

Заложенные в бетоне данные материалы способствуют растрескиванию и рассыпанию строения. Уже через двое суток можно убирать обломки. Бывают случаи, когда для демонтирования здания используют взрыв. Данный метод приемлем для массивных конструкций, разрушить вручную которые заняло бы уйму времени. Однако если есть поблизости другие сооружения, этот способ не подойдет. Взрывчатое вещество закладывается со всех сторон фундамента здания, разрушая его при взрыве.

В следствие этого происходит падение и разрушение стен. Данная технология довольно эффективная и быстрая, но очень дорогая. Применение для разборки бетонных построек электрической дуги является очень качественным способом. Этот механизм, раскаляясь, приводит к расплавлению композита. Часто чтобы разрушить постройку, комбинируют различные варианты демонтирования. Однако нужно учитывать, что если задача заключается лишь в частичной разборке конструкции, то использовать взрыв в данном случае нельзя.

Первоначально необходимо как следует подготовиться к рушению ненужного сооружения. Процесс подготовки довольно трудоемок, и состоит из таких последовательных действий:. Очень важно учитывать такие моменты, как безопасность. Для этого нужно организовать устойчивость сооружения во время его крушения, дабы не было преждевременного, непредвиденного обвала, из-за которого могут пострадать люди.

Исходя из этого, к работе следует привлекать лишь знающих, опытных мастеров. Демонтаж перекрытий — очень сложный и опасный процесс. Ведь данная конструкция является основой для стен второго уровня или чердака. Как правило, изготавливается из прочного стройматериала.

Поэтому к данной работе нужно хорошо подготовиться, привлечь опытных специалистов. Также необходимо применение специального оборудования: подъемных кранов, гидравлических подушек, электрических резчиков с алмазным напылением, домкрата, пневматических устройств.

Разборка этой конструкции может быть полной или частичной, к примеру, для возведения лестницы, нужно разобрать перекрытие для установления лестницы. Первоначально осуществляется фрезеровка бетонного пола, снимаются все напольные покрытия, затем ставятся подпоры. Только после этого можно начинать разборку перекрытия.

Здесь не стоит прибегать к ударным демонтирующим приборам, так как их работа может разрушить другие части постройки, которые нужно сохранить целыми. В работе могут понадобиться стойки-домкраты. Демонтаж бетонной стяжки требует специальных умений и знаний. Как правило, осуществляется ручными приборами гидравлический молот, перфоратор либо посредством спецмашин. Также необходимо побеспокоиться о необходимых средствах защиты: перчатках, маске. Демонтаж бетонного пола и его покрытий может осуществляться при помощи фрезы.

Фрезеровка бетонного пола осуществляется, когда нужно демонтировать только часть настила. Бетонная или цементная стяжка служит для выравнивания поверхности бетонного чернового пола перед укладкой финишного напольного покрытия. Как снять стяжку с пола, когда она приходит в негодность или наступает время капитального ремонта, этот вопрос затрагивает многих при ремонте. Выбор способа и общая трудоемкость операции зависят от вида стяжки, ее толщины и площади демонтируемого покрытия.

Обычно при выборе типа не думают о том, как потом снять бетонную стяжку, не принимают в расчет стоимость и трудоемкость ее демонтажа. Прочность стяжек всегда ниже, чем у основных строительных конструкций, а повседневные нагрузки на нее ничуть не ниже. К тому же эти нагрузки непостоянные, происходят в разных местах. Поэтому стяжка изнашивается, и изнашивается неравномерно. Через несколько лет выделяются и ослабевают зоны возле дверей, там, где поток проходящих сконцентрирован, возле кухонного оборудования, сантехнических приборов и т.

Наименьший износ наблюдается в углах, там, где практически нет переменной нагрузки. Кроме того, на состояние стяжки влияют периодические и постоянные смещения элементов основания, особенно, если оно набрано из нескольких плит. При капитальном ремонте практически всегда проект включает в себя демонтаж старой и устройство новой стяжки. Часто это сделать проще, чем проводить дефектацию, определение степени сохранности отдельных участков и их пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Да и прослужит новая стяжка дольше, чем частично исправленная. Если же дефекты очевидны, например, осадка покрытия вдоль стыка плит или в месте примыкания к опорной стене или столбу- проводят частичный демонтаж с установкой новой стяжки на поврежденном участке. Работы по разборке старой стяжки — физически тяжелые, трудоемкие, в процессе образуется много отходов и пыли.

Для них требуется профессиональное оборудование и специфические навыки. Встречаются случаи, когда при приемлемом состоянии старой стяжки новую решают залить прямо поверх существующей. Такое решение следует принимать с большой осторожностью, особенно если толщина старой стяжки большая. Суммарная нагрузка на перекрытия может оказаться неприемлемой. В каждом отдельном случае требуется провести строгий инженерный расчет.

Снятие мокрой и полусухой стяжки сводится к механическому разбиению ее тем или иным методом на отдельные куски и удаление этих кусков. Способ, каким можно снять старую стяжку с пола, выбирается исходя из толщины и материала покрытия, общей площади, толщины и материала перекрытия, количества и типа коммуникаций внутри стяжки и в подстилающем перекрытии.

При частичной разборке на небольшой площади угол комнаты, туалет и т. Если же толщина стяжки более 3 см, или она армирована стальной сеткой- тут не обойтись без серьезных агрегатов. Для разрушения покрытия используются:. Есть еще один способ, каким также можно снять слой стяжки. Перфоратором или дисковой пилой можно демонтировать ее на ограниченной площади.

В масштабах квартиры придется воспользоваться отбойным молотком. Перед приятием решения о начале работы перфоратором или отбойным молотком следует обязательно получить письменное согласие жильцов близлежащих квартир на проведение работ в определенные дни и часы. Для работ потребуется небольшое количество инструментов и оборудования, но оно должно быть профессиональным и высокопроизводительным, а ручной инструмент- исправным и надежным:.

Для электроинструмента следует предусмотреть запас расходных материалов- дисков, наконечников, перфораторного масла. Перед тем, как начитать работу, необходимо убедиться в том, что имеется точный план всех коммуникаций, проходящих как в стяжке, так и в перекрытии под ней. При использовании мощных фрезеров, циркулярных пил, отбойных молотков существует значительный риск повреждения. Поэтому ВСЕ коммуникации, даже те, которые лежат ниже снимаемого слоя, на время работ должны быть отключены: электрические сети обесточены, из трубопроводов должна быть слита вода или теплоноситель.

При демонтаже образуется большое количество пыли, поэтому вся остающаяся в квартире мебель, оборудование, бытовая техника, окна и все горизонтальные поверхности должны быть надежно укрыты полиэтиленовыми полотнами или специальным нетканым укрывным материалом. Далее необходимо полностью очистить разбираемую стяжку от всех стоявших на ней предметов, снять старое напольное покрытие.

На этом этапе проводится оценка состояния стяжки и принимается окончательное решение — отремонтировать ее или заменить. Например, если необходимо устроить теплый пол на ограниченной поверхности, либо снизить общий уровень. Применяют следующую последовательность действий:. Если необходимо убрать часть стяжки, обладающей большой толщиной, можно применить строительный фрезер- корончатое сверло с алмазным напылением.

Отверстия сверлятся по всей очищаемой площади с небольшим отступом, далее оставшиеся перегородки разбиваются перфоратором с насадкой-лопаткой. Демонтаж старой стяжки достаточно трудоемкое и пыльное мероприятие. Для того, чтобы оно не создало проблем, его требуется согласовать с соседями и тщательно спланировать. Для полного демонтажа применяют пневматические отбойные молотки, при частичном можно обойтись дисковой пилой и перфоратором.

Прочное покрытие, являющееся промежуточным слоем между железобетонной плитой и финишным напольным покрытием, называется стяжкой пола. По своим функциям это покрытие должно быть достаточно прочным. С помощью стяжки заполняются швы, пустоты и трещины, ликвидируется неровность пола. Самовыравнивающиеся полы тоже называются стяжкой.

Главное помнить о том, чтобы не перестараться и не сделать тяжелым инструментом дыру в перекрытиях и не повредить несущие стены. Зачем удалять старый пол и делать новый? Со временем бетонная стяжка перестает выполнять свои функции, бетон отслаивается, крошится, покрывается трещинами.

И перед началом ремонтных работ появляется задача, как снять старую стяжку пола, не повредив его и затратив минимум усилий. Демонтаж старого бетонного пола, как правило, обходится дешевле, чем проведение восстановительных работ. Но все же, прежде чем начинать делать демонтаж стяжки, не лишним будет убедится в том, что отремонтировать старый цемент никак нельзя. Работы, при которых удаляется весь старый раствор с пола, необходимы в случае, если:.

Перекрытия нижних помещений могут не выдержать, если поверх старой делать новую стяжку. Применять отбойные молотки для того, чтобы удалить старый раствор, тоже опасно. Мешалка для раствора. Особенности прогрева бетона. Дом из газобетона своими руками.

При изготовлении бетонных перекрытий в домах часто используются различные материалы, но в основном раствор для стяжки используется бетонный цемент с различными примесями. Чем больше здание, тем выше марка цемента использовалась при создании раствора. Как материал, бетон по своей крепости не уступает камню, так что инструмент потребуется серьезнее, чем простой молоток.

Лучше всего избавляется от этого покрытия алмазная резка. Какой способ лучше — алмазная резка или бурение — зависит от конкретного случая. Использовать отбойные молотки и прочий ударный инструмент для того, чтобы снять застывший раствор, тоже очень эффективно.

Главное правило — не перестараться и не сделать таким тяжелым инструментом дыру в перекрытиях, а так же не повредить несущие стены. Каким бы способом ни проводился демонтаж пола, начинается он с подготовительных работ в виде снятия плинтусов и старого напольного покрытия. Для проведения этих действий не соблюдаются особые правила и не требуется специальный инструмент. Если старое покрытие предполагается где-то еще использовать в дальнейшем, то снимать его следует осторожно.

Для качественного удаления стяжки пола потребуется правильно выбрать инструмент. Шванорезчик может удалить стяжку глубиной до 30 см, армирование для него, как правило, не является помехой. При использовании ударного метода применяются перфораторы, отбойные молотки, болгарки. Ударный способ — самый шумный и небезопасный для перекрытий. Инструменты, используемые для того, чтобы снять старый раствор с пола, можно разделить на ручные и электрические.

К электроинструментам, хорошо удаляющим застывший раствор, относятся бетономолот, перфоратор, различные инструменты для алмазной резки и бурения, шванорезчик для армированных покрытий. Как правило, все эти устройства производят много шума. Для тех, кто привык полагаться на собственную силу, предлагаются лом, молоток, зубило и кувалда.

Возникает вопрос: зачем делать все вручную, когда есть электроприборы? Это нужно в тех местах, где не проведено электричество, либо работы имеют малый объем. Это медленный и очень шумный процесс, но эти инструменты могут всегда пригодится в качестве вспомогательных. Работа, при которой удаляется старый пол, вредна для здоровья. Чаще всего требуется много дополнительной уборки, так как раствор и цемент скрывают под собой дополнительные слои утеплителя: минеральной ваты, песка или ДСП.

В обязательном порядке для рабочих требуются маски, респираторы, каски и наушники. Демонтаж стяжки можно делать несколькими способами. Самый простой, быстрый, распространенный и недорогой способ — это удалить старый цемент с помощью удара. Как правило, им и пользуются. Мощность электрических отбойных молотков нужно правильно рассчитать и выбрать в зависимости от толщины слоя, который подлежит удалению. Но этот способ применим только в том случае, если бетон не содержат в своем составе армирующих элементов.

Большой популярностью в жилых и общественных зданиях пользуются способы бурения и резки. Они применимы, когда делается демонтаж стяжки на определенном участке пола, и к тому же являются наименее шумными. В процессе операции быстро вырезается нужный фрагмент бетонного покрытия. Этот способ лучше еще и тем, что резка и бурение не дают дополнительных нагрузок на несущие опоры. Следовательно, меньше риск непредвиденных разрушений. Неоспоримым преимуществом является и то, что при алмазной резке и бурении не образуется пыли, так как инструмент непрерывно в процессе работы охлаждается водой.

Железобетонные полы можно демонтировать этим способом так же, как и обыкновенное покрытие. Демонтаж, в процессе которого удаляется раствор из бетона и цемента, независимо от способа, которым делается, заключается в разбивании пола на куски.

Подготовить нужно не только инструмент, но и очень прочные мешки для того, чтобы выносить кусками старый бетон. Если работы по снятию старой стяжки проходят в жилом доме, необходимо согласие всех соседей. Шум, с которым приходится делать работы по снятию старого пола, слышен по всем этажам, и чтобы не нарушать правило общежития, лучше заранее составить график работ и согласовать его с каждым из соседей.

После проведения демонтажа необходимо замесить раствор на основе цемента, песка и воды. Можно добавить дополнительные вещества. Но не стоит исключать цемент, так как он — связующий элемент. В зависимости от того, какую марку имеет цемент, готовится раствор. Например, цемент м обозначает, что на покрытие площадью 1 см 2 допустима нагрузка в кг. Следовательно, такой цемент используется для возведения тяжеловесных построек. Заливку полимерных и цемент-полимерных наливных полов у нас стали практиковать сравнительно недавно.

Благодаря их внушительным срокам эксплуатации немногие владельцы помещений с новаторской отделкой сталкивались с демонтажем. Официальных технологических предписаний по этому поводу еще не было. Однако у мастеров из ремонтной сферы есть собственные соображения о том, как снять наливной пол, имеются проверенные на деле методы и наработки. Причин для демонтажа наливного пола немало. В числе стандартных предпосылок значится некачественное выполнение работ, несоблюдение технологий, самовольное изменение состава заливаемой смеси.

Перечень более внушительных поводов возглавляет желание хозяев устроить систему «теплый пол» в помещениях с небольшой высотой потолков и подобные веские предлоги для радикальных переделок. Техническое состояние пола не имеет значения, если в помещении будут проводиться капитальные переделки или перепланировка. Не стоит убирать стяжку или декоративную финишную оболочку полностью, если есть возможность устранить только вздутые или растрескавшиеся участки.

Применяемые на сегодняшний день методы демонтажа наливных полов требуют внушительных трудовых усилий, не щадят кошельков заказчиков и материалов перекрытий. Затраты могут сложиться в весьма солидную сумму. Потому, если есть возможность не прибегать к капитальным преобразованиям, лучше провести частичное удаление наливного пола или локальный ремонт.

Работы по полному удалению стяжки нередко выполняются намного проще и быстрее, чем вырезка фрагментов или почти ювелирный съем выпуклостей поверхности. Самоходные машины могут быть роторными либо дисковыми. Роторно-фрезеровальные аппараты оснащены барабаном с ламелями, которые удаляют слой бетонного монолита. Роторов может быть один или два, что зависит от масштабов работ однороторные агрегаты подходят для обработки площадей до квадратных метров.

Есть модели, где барабан с ламелями не один, а два они располагаются один после другого : первый выполняет грубую обработку, второй чистовую, и все это за один проход. Обработка поверхностей в дисковом фрезере осуществляется за счет ламелей, которые крепятся на траверсе. Любую шлифовальную машину оснащают пылеотсосом, который собирает пыль, таким образом защищая человека и механизм. При выборе оборудования необходимо четко понимать, для чего оно нужно, где будут осуществляться работы, какие задачи планируется выполнять чаще всего и в каких объемах, каким режущим инструментом должен быть оснащен агрегат.

Основные параметры фрезеровальной машины:. Рабочим элементов агрегата является барабан с ламелями. В составе механизма есть: 4 и более оси, прикрепленные определенным образом ламели с твердосплавными или алмазными сегментами эксплуатационные характеристики режущего инструмента зависят от марки алмазов, величины алмазных зерен, особенностей связки, концентрации и т.

Обычно для обработки бетона используют фрезы с металлической связкой. Фрезеровать поверхность можно только после тщательной сушки бетона. Желательно наличие строительного пылесоса, который обеспечит отвод пыли. До проведения работ объект очищают, начинают с параллельного прохода к стене, потом ровно движутся в противоположную сторону.

Запрещено работать, если есть арматура в бетоне. Наиболее популярны сегодня как на масштабных строительных площадках Москвы, так и частных объектах фрезеровальные машины с двигателями, работающими на бензине и электричестве. В плане производителей выбор большой, но лучше всего себя зарекомендовали агрегаты Grost, Latokho RM, также компания Masalta производит пользующиеся спросом машины.

Стоимость наиболее популярных моделей среднего сегмента колеблется в диапазоне от 86 до тысяч рублей. Работы по фрезерованию могут обойтись в разные суммы, что зависит от состояния бетонного монолита, цены оборудования и комплектующих, толщины удаляемого слоя и т. Цена за нанесение насечек на бетон стартует от руб. Выполняя фрезерование бетона, необходимо четко придерживаться установленных правил безопасности.

В первую очередь, заботятся об объекте — расчищают зону обработки, удаляют армирование если есть необходимость. Электрические фрезеры требуют корректного подключения к исправной сети. Недопустимо попадание влаги и пыли в соединения, защитные реле. Действуют все актуальные правила безопасности при работе с электроприборами.

До начала работ тщательно проверяют сам агрегат на предмет исправности, закрепления всех деталей, отсутствия повреждений и дефектов, трещин и т. Нельзя эксплуатировать самодельные устройства. Также фрезеровальный станок нельзя использовать без ограждения ременной передачи, любых фиксаторов и защитных механизмов, предусмотренных производителем.

В случае неисправности разбирать и чинить самостоятельно оборудование не рекомендуется.