камни в бетоне

Купить бетон в Москве

Составляющие: 6 колонн дорического типа, архитрав, 4 радиусных балюстрады, купол внешний металлический либо черепичный на выборпотолок вместо внутреннего купола, навершие. Ориентировочная стоимость доставки по Москве и Московской области — 15 руб. Стоимость доставки в другие регионы просчитаем индивидуально по запросу.

Камни в бетоне заказать бетон в калининграде с доставкой

Камни в бетоне

Самому заливать можно, но достаточно долго, особенно если фундамент большой. Производительность бетономешалки невелика. А если фундамент маленький, то и переплата будет небольшая. Зато сэкономите силы, время и получите крепкий, однородный фундамент, без оглядки на плохо вымытый булыжник, полное его обволакивание растворной массой нужной марки, цельность и крепость камня его ведь перед кладкой нужно тоже проверять молотком, как советуют в разных инструкциях.

Геморроя много, а гарантий на надежность поменьше, чем у обычной бетонной заливки. Из него только вверх по боингам можно было лупить. Джордж буб, мешалкой в бытовых условиях без вибратора вы никогда не сделаете марку бетона М Самый востребованный строительный материал на сегодня это бут, представляющий собой части природных пород. Он бывает искусственный и натуральный.

Фундамент из бутового камня является крепким основанием, главный компонент которого — бут. Готовая конструкция на 9 из 10 частей состоит из него. Эти камни бывают различных форм, размеров и массы, но самыми используемым на стройке остается плиточный бут, с гладкими и ровными сторонами. Его намного проще уложить в какую либо из конструкций. Бутовый фундамент возводится аналогично кирпичным стенам — составные части укладываются одна на другую и укрепляются при помощи бетона.

Решение заложить под дом фундамент из бута должно быть принято только после рассмотрения всех характеристик этого материала, а также взвешивания всех «за» и «против». Это мотивировано тем, что возвести такое основание не так просто. Во-первых, это займет некоторое время, во-вторых — необходимо очень тщательно провести замеры, а в-третьих, сам подбор и распределение камней по участку фундамента довольно хлопотное дело.

Фундамент с бутовым камнем обычно широко применим, когда необходимо построить высокую несущую конструкцию. И это не случайно, основа такого рода имеет ряд положительных характеристик:. Положительной особенностью бутового фундамента является возможность скомбинировать разные материалы.

К примеру, чтобы сделать конструкцию чуть дешевле, можно для основы, находящейся в земле взять бут, а сверху — кирпич. При этом следует помнить, что технология укладки у этих материалов разная и ее нужно обязательно придерживаться.

Добывают бут посредством специального рода взрывов. Для работ с фундаментом следует отобрать те элементы, у которых есть две плоские стороны. Кладка фундамента из бутового камня выполняется с применением раствора цемента принципом «под лопатку». Толщина шва между каждым из камней должна быть не меньше полутора сантиметров. Больше делать не рекомендуется, поскольку бут осядет, а само строение разрушится. Камни перед закладкой необходимо почистить от разного рода загрязнений и немного намочить.

Швы с минимальными размерами, а также прочность перевязки деталей фундамента будут способствовать задействованию фрагментов с разными размерами. Вся работа по укладке бутового фундамента выполняется своими руками. Снизу и по углам обычно располагают самые большие камни.

За их счет добиваются устойчивости конструкции. Это порой бывает очень сложно, поскольку иногда нужно перевернуть бут не один раз, прежде чем найдется самый оптимальный вариант его расположения. Чтобы увеличить несущую способность фундамента данного типа, под первый ряд камня заливают раствор цементной смеси.

Та область, где бут будет отсутствовать, засыпается небольшими камешками. В последствие их можно будет использовать в качестве клиньев. Все последующие ряды кладки выполняются с использованием более густого раствора. Здесь уже используют камни толщиной не больше чем 30 сантиметров. Все элементы бутового фундамента укладываются так, что они с максимальной плотностью располагаются друг к другу и расход бетона при этом минимальный.

Верхний ряд кладки должен перекрыть вертикальные швы нижнего ряда. Расширить бутовую основу можно обустроив уступы, состоящие не менее чем из двух рядов. Связующие детали будущей конструкции должны быть правильно «перевязаны» верхней кладкой. И помните, что в некоторых местах недопустима чрезмерная нагрузка, поскольку за этим может последовать сдвиг камней и полное разрушение уложенных слоев. Если ваш дом или другое помещение имеет подвал, то фундамент из бута, в месте его расположения нужно обложить облицовочным кирпичом.

Выполняют работу по обкладыванию в одно время с возведением фундамента. Каждые 4 или 6 рядов перевязываются друг с другом тычками. Как результат вы получите облицовочную поверхность, ряды которой полностью совпадут с горизонтальным швом несущего сооружения. Кирпичная основа должна иметь толщину больше, чем 75 сантиметров. А бут укладывают в ряды высотой около 25 сантиметров. Также необходимо заливать строительным раствором все пустоты, которые образовались в процессе укладки.

Чтобы сделать ленточный фундамент из бутового камня необходимо подобрать подходящий участок. Зачастую такой вид основы под строение используют в местах со сложными почвами, которые склонны к вспучиванию. Перед тем как приступить к основной работе, нужно исследовать место застройки и изучить гидрогеологическую особенность местности.

Нужно обратить внимание в первую очередь на уровень залегания грунтовых вод, почвенную влажность, а также глубину, на которую промерзает земля. И только потом можно рыть траншею. Предварительно необходимо разметить участок, используя обычную рулетку либо же деревянные колышки и бечевку.

Ров можно вырыть самостоятельно при помощи лопаты или же приобщить к работе экскаватор. От размеров каменных глыб напрямую зависит, каким будет фундамент. Стены траншеи должны быть шире бута на несколько сантиметров, поскольку укладывать камень впритык специалисты не рекомендуют. А глубина рва должна быть не меньше метра. При профессиональном подходе к работе можно в несколько раз сократить необходимое для заливки фундамента время. Для этого существует такая инструкция:.

Следуя этим довольно простым рекомендациям можно намного быстрее выложить бутовую основу. А в результате получится надежная и прочная конструкция, способная выдержать самые тяжелые здания и рассчитанная на длительную эксплуатацию. Чтобы достигнуть достаточно хорошего результата необходимо кое-что знать о том, как упростить себе работу и в то же время повысить ее эффективность:.

Для того чтобы возвести ленточный фундамент из бутового камня нужно приготовить цементный раствор. Он практически такой же, как и для кладки кирпичных материалов. Используют для приготовления порошок марки М или М Чтобы в итоге бетон не растрескался, в песке не должны содержаться частицы глины. Также его необходимо очистить от различного мусора и всякого рода примесей.

Изначально нужно смешать цемент и песок, а после добавить воду. Консистенция раствора должна напоминать сметану. Выполняя кладку ленточного основания из бута можно использовать 3 способа: заливка, «под лопатку» и «под скобу». Первый выбирают при стройке небольших строений не выше 10 метров. Камень используется разный и его подборка не производится. Сверху, на уложенные глыбы, насыпают щебенку слоем в сантиметров , и хорошенько трамбуют. После подготовительных работ ряды заливают бетонной смесью.

Запомните, что материал изначально укладывается сухим, и лишь потом льется раствор. Используя вибро уплотнитель, он распределяется по всем возникнувшим пустотам. Эти мероприятия достаточно сильно повысят крепость и надежность основы фундамента.

Два остальных способа характерно отличаются от первого. В первую очередь тем, что необходим тщательный подбор камней. При их укладке должны быть минимальные зазоры и пустоты. Так как основные нагрузки приходятся именно вдоль ленты, то укладывать желательно цельные, без соединений стальные элементы. В среднем длина арматуры требуемого класса м. Этого достаточно для большинства домов и бань. Неудобно при доставке, но зато основание будет надежным.

Причем берите пруты минимум на 1,5 метра длиннее: их нужно будет загнуть при прохождении углов. Так получится надежно и прочно. Следующий этап — определение шага для расположения вертикальных стоек и поперечин. Ссылаться опять будем на СНиП. Только в этот раз нужен пункт 7. В нем говорится, что поперечная арматура в ленточном фундаменте должна размещаться друг от друга на расстоянии не более мм.

Тут есть некоторое противоречие: практики говорят, что на нормальных грунтах достаточно расположить поперечины не ближе мм. Причем даже кирпичный дом на таком основании будет стоять нормально. Собственно, решать вам. Не знаете, как поступить — закажите расчет. Или перестрахуйтесь, и поставьте через мм.

Фундамент — это та часть, в которой лучше переусердствовать. Дешевле обойдется. Тем более что гладкий пруток не так и дорог. Иногда вертикальные и поперечные стойки в ленточном фундпменте делают гнутыми.

Это еще повышает его прочность и надежность. А некоторые, перестраховываясь, укладывают три прутка…. Итак, мы определились, что укладка арматуры в ленточный фундамент до метра высоты и до см ширины необходима в два яруса: один на 5 см выше нижнего края, второй — на 5 см ниже верхнего. В каждом поясе будет по два рифленых продольных прутка диаметром мм. Вертикальные стойки и поперечное армирование проходит через мм и делают их из гладкого прутка мм. Углы любого здания — места, где соединяются разные вектора нагрузок.

Потому так важно выполнить армирование углов правильно. Простое соединение двух прутков тут недопустимо: оно не в состоянии передать и распределить нагрузки. Этот участок требует особого подхода и специальных схем укладки арматуры.

Для правильного их укрепления необходимо использовать гнутые элементы. Желательно чтобы они были продолжением продольных прутков, и «заходили» за угол на см смотрите схему слева. Правильное армирование углов требует использование гнутых элементов. Простое связывание не даст требуемой прочности.

Если длины не хватает, используют отдельные гнутые в виде буквы «Г» элементы — хомуты. Как укладывают арматуру в этом случае, показано на правой схеме. Обратите внимание, что в углах вертикальные и поперечные пояса нужно ставить в два раза чаще: шаг армирования тут вполовину меньше.

Не меньшего внимания требует и усиление мест, где от основного периметра отходят ленты под внутренние перегородки. Места прилегания этих стен также требуют использования гнутых элементов по тем же правилам. На схеме армирования слева показано, как укладывать прутки при наличии запаса длины, на схеме справа — с использованием отдельного Г-образного хомута.

Теперь вы знаете, как правильно уложить арматуру по углам. Следуя этим правилам и реализуя схемы, вы создадите прочное основание, которое выдержит и статическую нагрузку от самого здания, и от сил пучения. И ваше здание никогда не даст трещин по углам, с которыми бороться очень непросто.

Армирование ленточного фундамента начинают после того, как собрана и установлена опалубка. Продольные и поперечные направляющие необходимо каким-то образом соединить. Есть два метода: сварка и вязка проволокой. Сваривать быстрее, но использовать этот методе не рекомендуют: места сварки быстрее коррозируют, и слишком жесткая получается в результате конструкция, которая хуже противостоит нагрузкам.

Потому желательно арматуру для ленточного фундамента вязать. Как это делать, читайте тут. Со способом соединения определились. Теперь необходимо выбрать, где собирать каркас. Есть два метода:. За пределами траншеи можно сделать заготовки, потом их опустить и на месте связать в единую конструкцию. Оба способа используются.

Удобнее, наверное, второй — находится в узкой траншее неудобно. К тому же можно повредить пленку, которой часто выстилают дно и стены опалубки для минимизации утечек бетона и предотвращения его пересыхания. Но при большой длине готовых модулей нужно будет каким-то образом доставить совсем нелегкую и довольно гибкую конструкцию к месту, да еще и ровно опустить ее на дно траншей.

Тут без техники не обойтись. Так что тоже — есть трудности и недостатки. Армирование ленточного фундамента своими руками — дело непростое, но вполне реальное. Одному человеку работать придется долго, но и такой вариант реален для небольших домов дачных домиков или бань.

Армирование ленточного фундамента своими руками: вид и толщина арматуры, ее шаг, правила и технология изготовления. Армирование ленточного фундамента вполне можно сделать своими руками. Потребуется разной толщины арматура, вязальная проволока и довольно много времени.

Для данного примера это 2,8 см 2. Площадь этого прутка 0,79 см 2. Если умножить на 4 минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса , получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Армирование ленточного фундамента своими руками: схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве. Как рассчитать и сделать армирование ленточного фундамента, выбрать толщину прутка, расстояние между нитками, схемы армирования углов и примыканий, технологию сборки — все это вы найдете здесь.

Каждый из нас мечтает, чтобы дом для проживания был не только теплым, но и теплым, устойчивым и надежным. Чтобы этого добиться, необходимо обратить внимание на качество установленного фундамента. Рассмотрим процедуру укладки арматурной сетки более подробно на примере наиболее популярного, а также востребованного типа цоколя — ленточного фундамента. Он имеет вид «ленты», нанесенной вдоль всего периметра здания. Основной материал для нее — раствор бетона.

Многие считают бетон самым крепким и прочным строительным материалом. Однако на самом деле этот материал достаточно хрупок. Для предотвращения преждевременного разрушения и утраты крепости бетона необходимо проводить его укрепление путем наложения арматурной сетки.

Укладка арматуры ленточного фундамента производится достаточно легко. Провести строительные работы самостоятельно могут практически все. В данном случае от строителей не требуется наличие специально образования или необычных навыков. Все инструменты должны иметь ровную поверхность, не иметь повреждений и сколов. Необходимо их предварительно обработать специальным раствором, предотвращающим коррозию.

При средней площади основания в 36 кв. В данном случае потребуется 30 м сырья для 1 уровня сетки: 24 м арматуры по всему периметру цоколя, 6 м — для внутренней отделки. Если используется 4 уровня сетки, то потребуется м стройматериала: м сырья на периметр, 20 м — на внутренние отделочные работы.

Своевременное армирование ленточного фундамента позволяет укрепить его и придать ему долговечность и прочность. При проведении работ необходимо производить предварительные расчеты и следовать основным этапам. Укладка арматуры в ленточный фундамент: тонкости и нюансы, инструкция по шагам, выбор материалов и инструментов. Ленточное основание — одно из самых известных и распространенных. Данная статья подскажет, как происходит укладка арматуры в ленточный фундамент.

Арматура представляет собой стальной стержень гладкого или ребристого профиля. Наиболее часто используемые диаметры от 6 до32 мм. В процессе эксплуатации фундамент постоянно подвергается различным нагрузкам, например, от веса самого дома или различных движений грунта, в то числе, из-за сил морозного пучения.

Если рассматривать упрощенно, то нижняя часть ленты фундамента испытывает преимущественно нагрузку на растяжение, а верхняя часть — нагрузку на сжатие. В то же время необходимо помнить о силах морозного пучения, подъемная сила которых может превысить вес дома и вызвать растяжение в верхней части ленточного фундамента.

Поэтому необходимо армирование нижней и верхней части ленточного фундамента. По сути, бетон с помощью армирования превращают в новый материал — железобетон, который способен выдерживать растягивающие и сжимающие нагрузки. Армировать же среднюю часть ленточного фундамента не имеет смысла, так как она практически не испытывает нагрузок. Продольные ярусы арматуры располагаются в верхней и нижней части фундамента, так как совместно с бетоном воспринимают основные нагрузки сжатия и растяжения, действующие вдоль продольной оси фундамента.

При необходимости, если это потребуется при расчете, можно установить дополнительные ярусы. В качестве продольной используется арматура класса А III , которая представляет собой круглые профили, диаметром обычно от 10 до16 мм, с двумя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии. Если высота фундамента более 15 см необходимо устанавливать вертикальную поперечную арматуру, в качестве которой используют преимущественно гладкие стержни класса А I диаметром 6 —8 мм.

Поперечная арматура при армировании ленточного фундамента устанавливается исходя из расчета нагрузок, действующих вдоль поперечной оси фундамента. Установка поперечной арматуры ограничивает развитие трещин в бетоне и закрепляет рабочие продольные стержни в проектном положении. Поперечную арматуру лучше гнуть в рамки и устанавливать продольную арматуру внутри этих рамок.

Расстояния между прутами продольного армирования и шаг поперечного армирования ленточного фундамента определяется СНиП Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менее диаметра арматуры и не менее25 мм.

При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать не более двукратной высоты сечения элемента и не более мм, а в линейных внецентренно сжатых элементах в направлении плоскости изгиба — не более мм. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более мм. Также при армировании ленточного фундамента следует помнить, арматура должна отстоять от краев опалубки и верхнего уровня заливки бетона на см.

Соединение отдельных прутов арматуры осуществляется при помощи вязальной проволоки и специального вязального крючка. Сваривать допускается только арматуру, которая в своей маркировке имеет букву «С», например АС. Для армирования углов и примыканий арматуру класса А III требуется гнуть. Не допускается армирование углов простым перекрестием арматуры, если армирование углов фундамента ведется отдельными стержнями продольной арматуры.

Монолитный фундамент должен представлять собой единую жесткую пространственную раму, а это возможно только при правильном армировании углов и примыканий фундамента. В процессе эксплуатации здания на его фундамент воздействует целый ряд факторов. Фундамент испытывает нагрузку от сдвигов грунта, морозного пучения и, конечно же, от веса самого здания.

При этом верхняя часть фундамента, наподобие железобетонной плиты перекрытия, подвергается сжатию, а нижняя часть — растяжению. Схема воздействия сил внутри фундамента приведена ниже на рисунке. Очень важно помнить, что правильное изготовление конструкции должно обязательно учитывать силы морозного пучения, которые иногда превышают вес самого здания и приподнимают его, вызывая растяжение фундамента в верхней части.

В данном случае решающую роль играет правильное и грамотное армирование ленточного фундамента своими руками. В этом уроке Вашему вниманию будет предоставлена пошаговая инструкция и схема правильной закладки арматуры, а также способы ее связывания и другие важные моменты, которые также дополнительно рассмотрены в видео.

Кроме того, в данном уроке по строительству будут приведены примерные чертежи укладки арматуры при заливке ленточного фундамента, а также схема правильного связывания арматуры в углах конструкции. Максимальная нагрузка при сжатии фундамента или железобетонной плиты приходится на бетон, а при растяжении нагрузку должна выдерживать арматура.

В связи с этим арматура должна быть расположена в верхней и нижней части конструкции. При этом средняя по высоте часть фундамента в армировании не нуждается, так как на нее практически не воздействуют никакие силы. Как сделать армирование конструкции подробно объясняется в видео и на рисунках, расположенных в этом уроке. Основную нагрузку любой железобетонной конструкции или плиты должна выдерживать продольная арматура, которая располагается в нижней и верхней части.

В качестве продольной арматуры обычно используются горячекатаные стальные стержни класса А3. При высоте ленточного фундамента, превышающей 1,5 м также закладываются поперечные и вертикальные прутья горячекатаной гладкой арматуры диаметром от 6 до 8 мм класса А1. По такому же принципу в заводских условиях изготовляются и бетонные плиты перекрытий.

При этом гораздо лучше сделать вертикальное и поперечное армирование единым хомутом, чтобы получился связанный цельный каркас. Очень доступно объясняется данный процесс в видео. Продольные прутья должны находиться внутри каркаса плиты или фундамента. Благодаря такой связке уменьшается вероятность появления трещин в бетоне, их распространения, а также стержни арматуры фиксируются в требуемом положении. Каким должен быть шаг между продольными стержнями и поперечными прутьями армирования указано в пункте 7.

В частности, пункт 7. При этом армирование фундамента своими руками необходимо сделать так, чтобы обеспечивалось эффективное вовлечение в работу самого бетона, с учетом равномерного распределения деформации и напряжений по всей площади сечения конструкции.

В частности, расстояние между соседними прутьями рабочей продольной арматуры не должно превышать умноженную на два высоту сечения бетонного элемента. Однако это расстояние не должно быть больше мм. В случае внецентренно сжатых относительно плоскости изгиба линейных элементов шаг между продольной арматурой не должен превышать мм. И хотя осмыслить этот принцип на первый взгляд достаточно сложно, пошаговая инструкция армирования бетонных конструкций своими руками, приведенная в этом уроке, поможет избежать таких ошибок.

Как правильно сделать поперечное армирование указано в пункте 7. В железобетонные плиты и фундаменты, учитывая то, что поперечная сила не должна восприниматься только бетоном, необходимо закладывать поперечные прутья арматуры. Шаг между ними не должен быть больше величины, которая обеспечивает включение поперечного армирования в работу при возникновении и распространении наклонных трещин.

Необходимо помнить, что расстояние между поперечными прутьями должно быть не больше половины рабочей высоты сечения фундамента или плиты, однако шаг этот не должен превышать мм. При связывании арматуры внутри опалубки фундамента пользоваться сваркой нежелательно, поскольку повышение температуры негативно влияет на характеристики металла.

Однако если в маркировке арматуры присутствует символ «С», ее можно сваривать между собой. К примеру, при наличии арматуры марки АС для ее соединения можно пользоваться электросваркой. Во всех иных случаях арматура внутри фундамента или бетонной плиты связывается вязальной проволокой. Кроме того, во время армирования ленточных фундаментов необходимо помнить о том, что концы стальных прутьев не должны выступать за пределы опалубки и соприкасаться с ее стенками. Рекомендуется соблюдать дистанцию от арматуры к краю бетонной конструкции не менее 50 мм.

Данный вопрос дополнительно рассматривается в добавленном видео. Важную роль при заливке ленточных фундаментов играют углы конструкции. Дело в том, что именно на углы приходится наибольшее напряжение. Как показано в видео, изготовление армирования перекрестков и углов требует применения предварительно согнутых из арматуры А3 заготовок.

Важно помнить, что обычное перекрещивание стальных прутьев в углах ленточных фундаментов недопустимо, поскольку такой способ армирования не обеспечит монолитность конструкции. Получится несколько железобетонных балок, которые не связаны между собой. При строительстве частных домов своими руками часто применяется недопустимый способ связывания перекрещивающихся в углах стержней арматуры. На расположенном ниже чертеже указано два варианта армирования углов ленточного фундамента, которые выполнены неправильно.

На рисунке схеме видно, что соединения продольных прутьев выполнены в виде обычных перекрестий и не имеют дополнительного усиления. Кроме того, в местах перекрещивания арматуры отсутствуют дополнительные хомуты. Нельзя также допускать обычного перекрещивания арматуры и во время армирования участков, представляющих собой Т-образные элементы конструкции.

Все эти места необходимо дополнительно усилить. Иногда в проекте дома присутствуют эркеры, представляющие собой выступы на фасаде здания. Изнутри эркеры представляют собой часть комнаты многогранной формы. Для армировании фундамента под эркер необходимо согнуть арматуру под тупым углом. При этом продольные прутья арматуры ленточного фундамента должны проходить через каркас и связываться с наружной арматурой. Кроме того, конструкция содержит дополнительные хомуты и Г-образное усиление. Пошаговая инструкция армирования углов бетонного фундамента в целом направлена на получение монолитного связанного в единое целое каркаса, что дополнительно ведет к укреплению фундамента.

Для соединения его элементов используются хомуты. Необходимо помнить, что все углы и стыки армирования должны содержать дополнительно установленные Г-образные или П-образные элементы. При этом расстояние между хомутами должно быть не менее 25 см. В углах, на перекрестиях и под эркерами шаг между хомутами должен быть в два раза меньше, чем в обычных продольных элементах конструкции фундамента.

Удачного Вам строительства! Невозможно построить качественный монолитный фундамент без использования арматуры. Правильно спроектированный фундамент должен выдерживать вес дома, а также действие сил растяжения и сжатия во время сезонной деформации грунта. Если неправильно подойти к вопросам выбора и монтажа арматуры, вы рискуете обнаружить со временем трещины в фундаменте и в стенах дома.

Поговорим о том, как правильно гнуть, резать, вязать, укладывать арматуру, как рассчитать ее количество и как армировать углы фундамента, чтобы не допустить их разрушения. На рынке строительных материалов представлено два типа арматуры: стеклопластиковая и металлическая. Стеклопластиковая арматура чаще применяется для строительства крупных промышленных объектов. Ее стоимость ненамного ниже, чем у металлической, но при этом стеклянное волокно весит намного меньше металла, что заметно снижает расходы на транспортировку.

Стеклопластиковая арматура не подвержена коррозии, она отличается высокой прочностью на разрыв и способна выдерживать широкий диапазон температур. Но данный тип арматуры практически не применяется для строительства частных домов, поскольку неметаллическую арматуру можно гнуть только в процессе производства, сделать это непосредственно на строительной площадке невозможно.

Металлическая арматура применяется в малоэтажном строительстве намного чаще. Хотя металлические стержни обладают немалым весом и заметно подвержены коррозии, они обладают наилучшей прочностью и упругостью, обеспечивают хорошее сцепление с бетоном. Кроме того, вы можете гнуть металлическую арматуру своими руками прямо на стройплощадке, что достаточно удобно и не требует заказа стержней особой конфигурации на предприятии-изготовителе.

Диаметр продольных стержней должен составлять не менее 10 мм, если длина будущей стены не превышает трех метров, и не менее 12 мм, если длина стены составляет от трех до шести метров. Для легких деревянных или каркасных построек можно использовать арматуру диаметром 8 мм.

Для тяжелых двухэтажных домов из кирпича или бетонных блоков рекомендуем использовать арматуру диаметром 14 мм. При строительстве ленточного основания применяется арматура с гладкой и ребристой поверхностью. Ребристая арматура укладывается в продольном направлении, придает фундаменту дома эластичность и обеспечивает хорошее сцепление с бетоном.

Чтобы рассчитать нужное вам количество ребристой арматуры, определите периметр будущего дома, прибавьте к нему длину несущих стен и умножьте на количество прутов в сетке четыре или шесть в зависимости от ширины ленточного фундамента.

Вы получите общую длину арматуры, необходимой для строительства фундамента дома. Из гладкой арматуры стандартного диаметра 8 мм выполняются перемычки арматурного каркаса. Чтобы получить число армировочных колец, вам следует разделить длину фундамента на интервал между соседними кольцами. Периметр кольца можно рассчитать по следующей формуле:. Существует множество способов сгибания арматуры своими руками.

В зависимости от температуры, при которой происходит процесс сгибания, выделяют горячий и холодный способы гибки. В первом случае место сгиба арматуры нагревается паяльной лампой до температуры порядка градусов, а затем сгибается на нужный угол под ударами молотка. Данный способ хорош тем, что не требует значительный физических усилий или наличия специального оборудования для сгибания арматуры.

Но не следует забывать о том, что из-за нагрева и последующего остывания место сгиба становится хрупким и в дальнейшем может треснуть. Если вы выбрали горячий метод гибки, позвольте стержню остыть на воздухе и не охлаждайте его водой. Холодная гибка происходит без подогрева, что снижает риск ухудшения качества металла в месте сгиба. Металлические прутья небольшого диаметра до 12 мм можно резать ножовкой по металлу, ленточной пилой или болторезами.

Для резки арматуры большего диаметра лучше использовать угловую шлифовальную машину болгарку с насадкой для «мягкой» стали. Болгарка позволяет быстро разрезать большое количество стержней, но работа с ней требует неукоснительного соблюдения техники безопасности. В процессе монтажа арматурной сетки своими руками металлические стержни необходимо связывать во избежание их сдвига.

Иногда связывание заменяют сваркой, что нежелательно, поскольку со временем в месте сварного соединения может происходить коррозия. Пересекающиеся стержни связывают стальной проволокой диаметром до 1,2 мм с помощью плоскогубцев, шуруповерта или вязального пистолета, а прутья небольшого диаметра можно скрепить пластиковыми хомутами. Вы должны скрепить проволокой или стяжками не менее половины арматурных пересечений.

Не используйте стальную проволоку, которая уже была в употреблении или имеет следы ржавчины. Монтаж арматуры для ленточного основания выполняется после того, как в траншею будет насыпана песчаная подушка. Песок нужно утрамбовать, для этого достаточно хорошо его смочить.

Вы можете связать арматурную сетку своими руками как вне котлована, так и в самой траншее, но учтите, что прутья не должна лежать на песке, иначе со временем она проржавеет. Чтобы этого не случилось, подложите под сетку камни или крупные куски кирпича. Вы можете обойтись одной арматурной сеткой, если ведете строительство на грунте, не подверженном деформации и морозному пучению.

Во всех иных случаях вам необходимо армировать фундамент дома с помощью каркаса, представляющего собой совокупность двух сеток, верхняя из которых стоит на коротких кусках арматуры. Конструкцию необходимо связать специальной проволокой.

Короткие обрезки арматуры, которые поддерживают верхнюю сетку, желательно поставить на жестяные крышки для консервирования, чтобы прутья не ушли в землю под тяжестью бетона. Следует особо выделить вопрос армирования углов ленточного фундамента. Ни в коем случае нельзя армировать углы простым перекрестьем прутьев. Углы фундамента следует армировать исключительно согнутыми прутьями с нахлестом, а также предусмотреть дополнительное усиление хомутами.

Цена 1 кубического метра «заводского» бетона — от до рублей зависит от характеристик смеси и наглости поставщика , а его заливка в изготовленную опалубку обойдется в рублей за 1 м 3 и более. И это еще не все! Сюда стоит добавить разработку грунта, засыпку песка, щебня и даже «утерянные» гастарбайтерами материалы.

Основная проблема на пути — армирование. Здесь ошибки могут стоить очень дорого, поэтому необходимо подробно рассмотреть весь процесс. Вашему вниманию пошаговая инструкция установки опалубки и арматуры с наглядными материалами и полезными советами. Начнем с основных ошибок новичков, правил СНиП и общих рекомендаций, которых необходимо придерживаться. Рассмотрим те, которые могут существенно повлиять на качество фундамента и судьбу вашего будущего строения.

Совет мастера: все данные должны соответствовать СНиП фундаментов 2. Не полагайтесь на «глаз», все работы должны быть выполнены согласно инструкции и нормам. Правильно сделанный каркас для фундамента поможет не только сэкономить много денег на покупке бетона, но и значительно упростить процесс армирования. Если она у вас уже есть, этот этап можно пропустить и переходить сразу к армированию, если отсутствует, тогда рассмотрим пошаговую инструкцию. ШАГ 1 : выбор материала. Основное требования — прочность материала.

Для высоких фундаментов от см используют только металл, поскольку давление бетона будет значительным и дерево может подвести. ШАГ 2. Допустим, у нас есть траншея, которая соответствует нормам, теперь необходимо уплотнить основание.

Насыпаем слой песка мм, заливаем водой, затем сантиметров бетона, чтобы выровнять поверхность. Не забывайте о коммуникациях, сделать их надо на этапе опалубки и армирования фундамента дома. ШАГ 3. Не помешает изготовить контрольные рейки на ширину фундамента, по которым можно будет измерять отклонения ширины. Совет мастера: забивать гвозди надо изнутри опалубки в распорки и колышки, чтобы потом можно было без проблем все снять. В ином случае придется разламывать деревянные брусья или спиливать шляпы, поскольку торчащие гвозди бетонируются.

Если фундамент от см и выше, рекомендуется связка опалубок проволокой в шахматном порядке через 1 м. Опалубка должна быть максимально жесткой, зазоры между элементами конструкции не более 0. Она должна выдерживать солидные нагрузки и удерживать свою форму после заливки цемента, только так можно будет сделать монолитный фундамент для дома, который прослужит десятки лет.

Важно: внутреннюю часть опалубки надо смазать техническим маслом или другими нефтепродуктами подойдет отработка , чтобы она легче отклеивалась от бетона после его отвердевания. Вы сможете использовать ее много раз. Опалубка готова, теперь можно переходить к самому ответственному процессу — армированию фундамента своими руками. Используют стальную и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на первом варианте, поскольку так будет намного дешевле.

Нам потребуется приобрести следующие материалы:. Важно: крепить арматуру необходимо именно вязальной стальной проволокой, поскольку она имеет низкий коэффициент растягивания и достаточно прочная. Это существенно упростит сбор конструкции, но на прочность фундамента проволока не влияет, она только фиксирует арматуру до заливки фундамента.

ШАГ 1 : делаем расчёты и закупаем материалы. Высчитать, сколько надо материалов, очень легко. Поперечные прутья кладутся на расстоянии около 30 сантиметров небольшие погрешности не страшны , продольная парная арматура через каждые 40 сантиметров высоты не забываем первый раздел , а вертикальная — через 60 см. Длину стены делим на количество поперечин и количество «ярусов» продольной арматуры.

Рассмотрим на примере фундамента 10х10 метров и высотой см:. Аналогичные расчёты проводим для продольной арматуры:. И, конечно же, вертикальные элементы. Их будем ставить с обеих сторон фундамента с частотой через одну поперечную перемычку, то есть, через 60 см:. Подставляем параметры вашего строения в пример и получаем правильный расчет элементов для армирования ленточного фундамента дома.

У вас на дне траншеи уже есть см бетона для выравнивания? Пропускайте этот шаг. Если же нет, засыпаем 15 см песка, затем 5 см бетона, выравниваем все, не забываем о коммуникациях и месте под них. Если нет желания возиться, можно просто на дно положить плотную ПВХ пленку. Основная задача этого шага — выровнять землю и задержать немного воду, которая появится после заливки бетона.

ШАГ 3 : вязка арматуры для ленточного фундамента. Делать ее можно в траншее или рядом, если там неудобно разворачиваться либо сама траншея слишком узкая по проекту. При «удаленной» сборке сразу необходимо будет продумать способы опускания металла вниз, чтобы не повредить структуру.

Рассмотрим, как сделать армирование фундамента своими руками:. Важно: оставляйте по 20 см после каждого соединения, поскольку арматура может немного двигаться при заливке фундамента под его нагрузкой. Не обязательно намертво зажимать вязальную проволоку, можно оставить ее, чтобы немного «играла», так будет правильнее.

Каркас опускаем в траншею если сборка была не в ней , отступив по 5 сантиметров от опалубки, фиксируем его любым удобным способом. У вас получится 4 «блока», которые будут на длину и ширину одной стороны минус 5 см со всех сторон. Далее рассмотрим, как правильно их крепить между собой и армировать углы, на которые припадает большая часть всей нагрузки. На углы оказывается разнонаправленная сила сжатия, поскольку почва имеет свойства расширяться или сужаться в зависимости от сезона, просаживаться под воздействием большого веса здания или подмываться подземными водами.

Ошибки при армировании углов допускать нельзя, поскольку может получиться 4 разных фундаменты, которые буду жить своей жизнью. Трещин и разломов избежать будет трудно и такая конструкция будет такой же неэффективной, как и фундаменты без армирования. Существует несколько способов укрепления углов. Существует несколько важных правил армирования углов ленточных фундаментов, которых надо придерживаться:.

Ниже представлено несколько правильных вариантов армирования углов по СНиП фундаменты ленточного типа. Возможно, армирование — не самое легкое занятие для начинающего строителя, но несколько часов потраченного времени позволят сэкономить огромную сумму денег, которая ушла бы на наем профессиональной бригады и массу сопутствующих расходов.

Залог качества и долговечности будущего дома — надёжное основание. Нажмите на фото для увеличения. После выбора участка, составления плана дома, проведения анализа грунта, смело можно приступать к строительству фундамента. Насколько качественной будет основа дома, зависит от множества факторов: типа фундамента, качества бетона и его производителя, правильности гидроизоляции, дренажа, отмостки.

Именно поэтому в процессе строительства наверняка возникнет логичный вопрос: «Как армировать ленточный фундамент? Правильное армирование ленточного фундамента обычно выполняется при помощи крученных металлических прутьев, диаметром мм. В случае, если укладка арматуры в ленточный фундамент будет выполнена неправильно, то последствия будут весьма плачевными. Поэтому необходимо закладывать прутья внахлест, зацепляя их за вертикальную арматуру.

Прутья, находящиеся во внутренней части углов, должны пересекаться и дотягиваться до наружного края стены, иначе сооружение будет непрочным. В процессе армирования необходимо строго соблюдать расстояние между прутьями. Нажмите для увеличения. Однако этот недостаток полностью компенсируется металлической арматурой, которой прокладывается нижняя и верхняя части фундамента вдоль ленты. Вертикальная арматура является вспомогательной и обеспечивает прочность на срез. Подобные нагрузки незначительные, потому основная функция вертикальной арматуры — стойка, поддерживающая нижний и верхний арматурный пояс.

Чтобы стальная арматура была защищена от негативного влияния окружающей среды, ее следует залить бетоном до уровня ммв нижней части и до ммв верхней. Расстояние между жилами арматуры должно быть, как минимум,0,3 м. Как правило, армирование обычно проводят с использованием 2-х, 3-х, 4-х прутков в каждом поясе.

Невозможно армировать фундамент, не используя горячекатаную металлическую арматуру марки «А» — «Ш» периодического профиля и сечением ммв диаметре. Толщину стержней нужно рассчитывать на этапе проектирования. Так, у рабочей арматуры она должна быть мм, а у вспомогательной — мм. Чтобы понимать, как правильно армировать ленточный фундамент, необходимо вначале узнать в какой последовательности вяжется арматура.

На первом этапе необходимо рассчитать силу нагрузки, которая определяет, какого размера должна быть арматура. Прутья, на которые приходится наибольшая нагрузка, должны быть рифлеными. На втором этапе строится опалубка и происходит непосредственно процесс армирования. Это подразумевает вбивание вертикальных прутьев на дно вырытой траншей, причем высота прутьев должна быть такой же, как высота фундамента.

Расстояние между прутьями должно быть 2 м. Невзирая на то, что вертикальные прутья не обременяются особой нагрузкой, они делают конструкцию более устойчивой и снижают риск того, что арматурная сетка деформируется при заливании цемента. Вертикальные прутья свариваются с горизонтальными на расстоянии5 смот краев фундамента. Выступающая часть арматуры должна быть не больше см.

Чтобы установка армирующих элементов была равномерной, строители нередко используют кирпичи. Очень популярным методом армирования является принцип подвязывания арматуры, поскольку в этом случае свойства металла не подвержены изменениям. Профессионалы также советуют укреплять фундамент. Прутья при помощи тонкой проволоки формируются в квадратный каркас. Для определения необходимого количества бетона необходимо рассчитать длину, ширину и высоту основания.

Особо тщательно и внимательно следует выполнять армирование фундамента самостоятельно. Главное, на что нужно постоянно обращать внимание, — углы. Специалисты советуют установить в углах загнутые прутья под наклоном, не оставляя при этом стыков.

После того, как арматура будет установлена, нужно сделать вентиляционные отверстия и залить все цементным раствором. Чтобы правильно определить, сколько потребуется бетона на фундамент, необходимо измерить ширину, длину и высоту контура основания. Если говорить о высоте, то при ее расчете нужно учитывать общую сумму глубины заложения и наземную выступающую часть. Она должна быть примерно2 м. Отдельные — фундаменты, которые строятся под колонны. Они бывают с одно- и многоступенчатыми плитами.

Подошву армируют сеткой с арматурой. В рабочих арматурных стержнях диаметр должен быть не менее 10 мм, вне зависимости от того, сваривается арматура или нет. Если армирование проводить при помощи отдельных стержней, то их необходимо укладывать взаимно перпендикулярно. Ленточные — фундаменты.

Этот вариант ленточного монолитного фундамента мало чем отличается от вышеперечисленных и выполняется сразу же после монтажа опалубки. Диаметр арматуры должен быть мм. Ее можно как связывать, так и сваривать, хотя первый вариант все же лучше. Укладка арматуры в ленточный фундамент должна происходить на уровне см от поверхности. Это необходимо для того, чтобы сетка была расположена внутри фундамента.

После этого можно приступить к созданию вентиляции и проведению водопровода. Для этого поперек опалубки нужно установить асбоцементную трубу и наполнить ее песком, чтобы в нее можно было залить раствор. Но прежде, чем это сделать, необходимо точно определить, где будут расположены коммуникации. Таких труб следует установить, как минимум, две. В качестве гидроизолятора можно использовать рубероид и смолу, которыми будет необходимо оклеить весь периметр.

Его нужно добавлять в раствор, защищая, таким образом, не только край фундамента, а и делая весь застывший бетон водонепроницаемым. Чтобы после залива раствора не возникло швов, через которые может проникать вода, его нужно заливать весь за один раз. Опалубку перед заливом следует трамбовать, дабы предотвратить возможность появления воздушных ям.

Ленточный фундамент без опалубки применяется при строительстве небольших легких строений, в которых не предусматривается устройство подвального помещения. Это могут быть гаражи, летние кухни, сараи, беседки и т. Заливка фундамента непосредственно в подготовленную земляную траншею выполняется без установки опалубки, на устройство которой нужны дополнительные финансовые затраты.

К тому собрать опалубочную систему считается трудоемким и длительным процессом, требующим немало времени, поэтому такой вариант устройства фундамента без опалубки будет недорогим, экономически выгодным. При слове «фундамент» сразу возникает образ объемной громоздкой конструкции из досок, бруса или металлических щитов, которая впоследствии заливается бетонной смесью.

Над изготовлением опалубочной системы приходится трудиться не один день и потратить немало вспомогательных материалов: гвоздей, проволоки, крепежей, металлической арматуры и других ресурсов. Если площадка планируемой постройки находится на твердых и сухих грунтах, лучшим вариантом будет безопалубочный способ устройства фундаментов.

Смысл такого способа заключается в укладке бетонной смеси непосредственно в земляную траншею, стенки которой служат непосредственно границами бетонного массива залитого ленточного фундамента. Строительство ленточных фундаментов жилых домов на неустойчивых песчаных грунтах с повышенной влажностью требует обязательной установки опалубки.

При демонтаже постройки по каким-то объективным причинам ленточный фундамент, залитый в землю, можно использовать, как несущее основание для другого здания. В зимнее время конструкции ленточного фундамента оказывается под значительным влиянием низких температур, происходит выталкивание и вспучивание грунтовых масс. Такие сезонные колебания создают риски возможной потери устойчивости ленты фундамента, уложенной непосредственно в земле.

Фактор неустойчивости — это единственный главный недостаток безопалубочного способа ленточного фундамента. Главный показатель подготовительного этана — это правильная оценка состояние грунтового основания. Если проигнорировать исследование почвы, то можно построить ненадежную фундаментную конструкцию, Иногда нет возможности профессионально определить категорию грунтов и сделать анализ почвы, в этом случае рекомендуется самостоятельно провести на площадке геологические изыскания. Для этого достаточно раскопать небольшой шурф или с помощью подручных средств, пробурить пробную скважину и сделать заключение о наличии грунтовых вод, толщине плодородной почвы, плотности грунтов.

После определения типа почвы и проверки состояния несущих грунтов можно приступать к расчистке площадки и вертикальной планировке территории. Завершающим этапом подготовительных работ будет разметка линейных размеров планируемого ленточного фундамента. Технология заливки ленточного фундамента без устройства опалубки мало отличается от строительных работ по устройству классической фундаментной конструкции и производится в несколько этапов:.

Выполнять фундамент в землю без опалубки лишь при положительной наружной температуре, в теплое время года. За это время можно провести весь комплекс работ, бетонная смесь наберет максимальную прочность, и фундаментная лента будет готова к эксплуатации для дальнейшего возведения здания. После проведения подготовительных работ наступает очередь разработки земляной траншеи под ленту фундамента. В зависимости от уровня промерзания грунтов дно траншеи может находиться на глубине до см.

По строительным нормам и правилам ширина земляного основания должна быть на мм шире толщины проектируемых несущих стен. Конфигурация траншеи повторяет контуры фундаментной конструкции. Плодородный слой почвы аккуратно срезается и перемещается к месту складирования. Вдоль траншеи рекомендуется уложить куски листового материала — доски, фанеры, шифера.

Это поможет защитить край земляной подготовки от осыпания и обрушения. Дно тщательно очищается от возможных корней деревьев и аккуратно зачищается от осыпавшейся земли. Дно зачищенной траншей заполняется песком на — мм, который равномерным слоем распределяется по всей горизонтальной поверхности траншеи. Песчаная засыпка выполет несколько функций:. Чтобы достигнуть наиболее плотного сцепления частиц песка, можно пролить песчаное основание водой и тщательно уплотнить. Получается ровное и плотное песчаное основание.

После завершения работ по укладке песчаной подушки необходимо дно и стены защитить от попадания воды с помощью любого водонепроницаемого рулонного материала: рубероида, полиэтиленовой пленки. Это и будет гидроизоляцией траншеи, которую желательно уложить одним цельным куском или полотном.

Стыки рулонного материала склеиваются скотчем или, в случае использования рубероида — проклеиваются битумной мастикой. Иногда в целях защиты от осыпания земляных масс, стены траншеи покрывают специальной пленкой — геотекстилем. Такое покрытие уместно применять, когда рядом с ленточным фундаментом произрастают деревья и кустарники. Заполнение тела бетона арматурным пространственным каркасом из стальной или композитной арматуры позволит значительно увеличить прочность ленточного фундамента и предохранить его конструкцию от усадочных трещин и деформаций.

Арматурные стержни соединяются между собой вязальной проволокой. В качестве рабочих основных элементов применяют стержни более крупного диаметра от 10 до 16 мм с рифленой боковой поверхностью. Поперечные, или как называют строители «монтажные хомуты», выполняют из гладкой проволоки диаметром 5 — 6 мм. Пространственный армированный элемент можно собирать отдельно и в готовом виде устанавливать непосредственно в траншею. В отдельных случаях допускается объединять сборку и монтаж одновременно, сразу в подготовленной траншее.

Бетонировать ленточный фундамент лучше всего в теплое время года, когда исчезнет угроза заморозков. По строительным правилам для фундаментных конструкций используют бетон не ниже класса В Такая марка бетонной смеси хорошо воспринимает усилия от нагрузок несущих стен и крыши и считается наиболее оптимальной для обеспечения долговременной эксплуатации строения. Если конструкция фундамента имеет значительный объем рекомендоваться использовать покупной бетон, который специальной машиной — бетоновозом доставляется непосредственно на строительную площадку.

Укладка автомиксером производится максимально быстро и избавляет от длительного процесса приготовления смеси вручную. Заполнение бетоном происходит послойно и с обязательным уплотнением смеси строительным вибратором или штыковой лопатой. После заливки бетонный массив изредка поливают водой, а в жаркое время года укрывают полиэтиленовой пленкой. Под воздействием солнечных лучей под пленкой бетонная смесь проходит естественный процесс пропарки, который повышает прочностные показатели несущей способности ленточного фундамента.

Из строительной практики известно, что бетон набирает свою прочность за 28 суток. Если несущие стены выполняются из материала с небольшим весом, например, из газосилита, то уже через 7 суток можно начинать их возведение. Видеопример устройства фундамента без опалубки: Если внимательно выполнять всю технологическую цепочку создания фундамента без опалубки, можно без особых проблем выполнить такую конструкцию самостоятельно и тогда сомнений «а можно ли построить здание на монолитном основании без опалубки» не возникнет.

В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом» , мы продолжим тему « Ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков. Армирование ленточного фундамента Изготовление своими руками ». Впрочем, монолитный железобетонный ленточный фундамент может быть изготовлен и для дома из других материалов.

Мы расскажем, как правильно разметить участок под траншею, как правильно выполнить армирование ленточного фундамента в т. Для тех, кто предпочитает тексту аудиозапись, мы предлагаем прослушать в формате mp3 аудио, посвященное этой теме. И все же, после прослушивания аудио, мы предлагаем вам дочитать статью до конца — вы найдете еще много полезного и интересного из того, что не вошло в запись.

Ленточный монолитный фундамент-подготовка траншеи, изготовление арматурного каркаса, закрепление его в траншее и заливка фундамента. Все начинается с разметки. Перед началом работ по изготовлению ленточного фундамента необходимо на участке сделать разметку для траншеи. Разметку удобно делать с помощью колышков, забитых в землю, и натянутого шнура.

В качестве колышков удобнее всего использовать обрезки арматуры мм , забитыми в землю на глубину около 15 см. Разметку делаем строго в соответствии с планом будущего дома. Затем при помощи длинной рулетки можно использовать нетянущуюся нить очень тщательно вымеряем длины сторон и, что очень важно!

Длины противоположных сторон и диагоналей должны соответственно совпадать. Если длины сторон или диагоналей не совпадают, значит не все углы равны 90 град. В этом случае необходимо повторить разметку заново. Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что разметка траншеи выполнена верно, каждый угол по 90 град и можно приступать к рытью траншеи.

Перед рытьем траншеи необходимо еще с помощью колышков и нити разметить ширину будущей траншеи. Напомним, что в нашем доме не предусмотрено подвальное помещение цокольный этаж. Подвал значительно увеличивает стоимость строительства, поэтому в целях экономии мы отказались от подвала. Кроме того, бетон для фундамента мы будем заливать в траншею без опалубки.

Исходя из этого, для нашего дома ширина траншеи под фундамент составила — 50 см. Конечно, траншею под фундамент можно рыть и с помощью экскаватора — это будет быстрее. Но рытье траншеи вручную имеет ряд преимуществ:. На высоте 30 см от дна, стену траншеи необходимо сформировать в виде расширяющего к дну траншеи конуса. При заливке бетоном образуется так называемая «пятка» фундамента.

Иначе говоря, фундамент в нижней части будет иметь расширение, т. Дно траншеи необходимо заполнить слоем песка 10 см. Песок можно утрамбовать, но лучше всего обильно пролить водой. Проливка песка водой дает максимальную усадку песка. Траншея готова, пора приступать к изготовления арматурного каркаса. Как же правильно армировать ленточный фундамент? Армированию подлежит любой фундамент, независимо от типа грунта.

О типах арматуры, применямой в загородном строительстве, и о способах соединения арматурных стержней мы подробно рассказали в статье »Арматура для строительства, вязка и сварка арматуры и иные соединения стержней». Для каркаса мы использовали 12мм и 8 мм арматуру. Для начала берем 8 мм арматуру и делаем из нее «кольца». Техника изготовления «колец» для арматурного каркаса такая же, как и для изготовления арматурного каркаса и «колец» для армопояса армированного пояса по окончании кладки стен первого этажа.

Как это делается? В этой статье мы кратко повторим описание технологии изготовления прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса. Более подробно и с большим количеством качественных фото вы можете ознакомиться в статье «Арматурные каркасы:виды каркасов, изготовление арматурных каркасов.

Монтажные кольца». Сначала берем швеллер, крепим его к чему-нибудь устойчивому. Затем болгаркой выпиливаем на двух ребрах швеллера канавки. Арматура вставляется в канавки, на арматуру надевается труба несколько большего диаметра получается что-то вроде «рычага».

С помощью этих несложных устройств арматуру очень легко гнуть в прямоугольное «кольцо». Глубина вырытой траншеи для нашего монолитного ленточного фундамента , а точнее — высота будущего фундамента составляет 1м первоначальная глубина траншеи — 1,1м, затем на дно насыпали песок толщиной 0,1 м 10 см , в результате получилась глубина — 1м , ширина — 50 см.

АРТ БЕТОН ГОСТИНАЯ

Наиболее часто используемые диаметры от 6 до32 мм. В процессе эксплуатации фундамент постоянно подвергается различным нагрузкам, например, от веса самого дома или различных движений грунта, в то числе, из-за сил морозного пучения.

Если рассматривать упрощенно, то нижняя часть ленты фундамента испытывает преимущественно нагрузку на растяжение, а верхняя часть — нагрузку на сжатие. В то же время необходимо помнить о силах морозного пучения, подъемная сила которых может превысить вес дома и вызвать растяжение в верхней части ленточного фундамента.

Поэтому необходимо армирование нижней и верхней части ленточного фундамента. По сути, бетон с помощью армирования превращают в новый материал — железобетон, который способен выдерживать растягивающие и сжимающие нагрузки. Армировать же среднюю часть ленточного фундамента не имеет смысла, так как она практически не испытывает нагрузок.

Продольные ярусы арматуры располагаются в верхней и нижней части фундамента, так как совместно с бетоном воспринимают основные нагрузки сжатия и растяжения, действующие вдоль продольной оси фундамента. При необходимости, если это потребуется при расчете, можно установить дополнительные ярусы. В качестве продольной используется арматура класса А III , которая представляет собой круглые профили, диаметром обычно от 10 до16 мм, с двумя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии.

Если высота фундамента более 15 см необходимо устанавливать вертикальную поперечную арматуру, в качестве которой используют преимущественно гладкие стержни класса А I диаметром 6 —8 мм. Поперечная арматура при армировании ленточного фундамента устанавливается исходя из расчета нагрузок, действующих вдоль поперечной оси фундамента. Установка поперечной арматуры ограничивает развитие трещин в бетоне и закрепляет рабочие продольные стержни в проектном положении.

Поперечную арматуру лучше гнуть в рамки и устанавливать продольную арматуру внутри этих рамок. Расстояния между прутами продольного армирования и шаг поперечного армирования ленточного фундамента определяется СНиП Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менее диаметра арматуры и не менее25 мм.

При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать не более двукратной высоты сечения элемента и не более мм, а в линейных внецентренно сжатых элементах в направлении плоскости изгиба — не более мм. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более мм. Также при армировании ленточного фундамента следует помнить, арматура должна отстоять от краев опалубки и верхнего уровня заливки бетона на см.

Соединение отдельных прутов арматуры осуществляется при помощи вязальной проволоки и специального вязального крючка. Сваривать допускается только арматуру, которая в своей маркировке имеет букву «С», например АС. Для армирования углов и примыканий арматуру класса А III требуется гнуть.

Не допускается армирование углов простым перекрестием арматуры, если армирование углов фундамента ведется отдельными стержнями продольной арматуры. Монолитный фундамент должен представлять собой единую жесткую пространственную раму, а это возможно только при правильном армировании углов и примыканий фундамента. В процессе эксплуатации здания на его фундамент воздействует целый ряд факторов. Фундамент испытывает нагрузку от сдвигов грунта, морозного пучения и, конечно же, от веса самого здания.

При этом верхняя часть фундамента, наподобие железобетонной плиты перекрытия, подвергается сжатию, а нижняя часть — растяжению. Схема воздействия сил внутри фундамента приведена ниже на рисунке. Очень важно помнить, что правильное изготовление конструкции должно обязательно учитывать силы морозного пучения, которые иногда превышают вес самого здания и приподнимают его, вызывая растяжение фундамента в верхней части. В данном случае решающую роль играет правильное и грамотное армирование ленточного фундамента своими руками.

В этом уроке Вашему вниманию будет предоставлена пошаговая инструкция и схема правильной закладки арматуры, а также способы ее связывания и другие важные моменты, которые также дополнительно рассмотрены в видео.

Кроме того, в данном уроке по строительству будут приведены примерные чертежи укладки арматуры при заливке ленточного фундамента, а также схема правильного связывания арматуры в углах конструкции. Максимальная нагрузка при сжатии фундамента или железобетонной плиты приходится на бетон, а при растяжении нагрузку должна выдерживать арматура.

В связи с этим арматура должна быть расположена в верхней и нижней части конструкции. При этом средняя по высоте часть фундамента в армировании не нуждается, так как на нее практически не воздействуют никакие силы. Как сделать армирование конструкции подробно объясняется в видео и на рисунках, расположенных в этом уроке. Основную нагрузку любой железобетонной конструкции или плиты должна выдерживать продольная арматура, которая располагается в нижней и верхней части.

В качестве продольной арматуры обычно используются горячекатаные стальные стержни класса А3. При высоте ленточного фундамента, превышающей 1,5 м также закладываются поперечные и вертикальные прутья горячекатаной гладкой арматуры диаметром от 6 до 8 мм класса А1. По такому же принципу в заводских условиях изготовляются и бетонные плиты перекрытий. При этом гораздо лучше сделать вертикальное и поперечное армирование единым хомутом, чтобы получился связанный цельный каркас.

Очень доступно объясняется данный процесс в видео. Продольные прутья должны находиться внутри каркаса плиты или фундамента. Благодаря такой связке уменьшается вероятность появления трещин в бетоне, их распространения, а также стержни арматуры фиксируются в требуемом положении.

Каким должен быть шаг между продольными стержнями и поперечными прутьями армирования указано в пункте 7. В частности, пункт 7. При этом армирование фундамента своими руками необходимо сделать так, чтобы обеспечивалось эффективное вовлечение в работу самого бетона, с учетом равномерного распределения деформации и напряжений по всей площади сечения конструкции. В частности, расстояние между соседними прутьями рабочей продольной арматуры не должно превышать умноженную на два высоту сечения бетонного элемента.

Однако это расстояние не должно быть больше мм. В случае внецентренно сжатых относительно плоскости изгиба линейных элементов шаг между продольной арматурой не должен превышать мм. И хотя осмыслить этот принцип на первый взгляд достаточно сложно, пошаговая инструкция армирования бетонных конструкций своими руками, приведенная в этом уроке, поможет избежать таких ошибок.

Как правильно сделать поперечное армирование указано в пункте 7. В железобетонные плиты и фундаменты, учитывая то, что поперечная сила не должна восприниматься только бетоном, необходимо закладывать поперечные прутья арматуры. Шаг между ними не должен быть больше величины, которая обеспечивает включение поперечного армирования в работу при возникновении и распространении наклонных трещин. Необходимо помнить, что расстояние между поперечными прутьями должно быть не больше половины рабочей высоты сечения фундамента или плиты, однако шаг этот не должен превышать мм.

При связывании арматуры внутри опалубки фундамента пользоваться сваркой нежелательно, поскольку повышение температуры негативно влияет на характеристики металла. Однако если в маркировке арматуры присутствует символ «С», ее можно сваривать между собой. К примеру, при наличии арматуры марки АС для ее соединения можно пользоваться электросваркой. Во всех иных случаях арматура внутри фундамента или бетонной плиты связывается вязальной проволокой.

Кроме того, во время армирования ленточных фундаментов необходимо помнить о том, что концы стальных прутьев не должны выступать за пределы опалубки и соприкасаться с ее стенками. Рекомендуется соблюдать дистанцию от арматуры к краю бетонной конструкции не менее 50 мм. Данный вопрос дополнительно рассматривается в добавленном видео. Важную роль при заливке ленточных фундаментов играют углы конструкции. Дело в том, что именно на углы приходится наибольшее напряжение.

Как показано в видео, изготовление армирования перекрестков и углов требует применения предварительно согнутых из арматуры А3 заготовок. Важно помнить, что обычное перекрещивание стальных прутьев в углах ленточных фундаментов недопустимо, поскольку такой способ армирования не обеспечит монолитность конструкции. Получится несколько железобетонных балок, которые не связаны между собой. При строительстве частных домов своими руками часто применяется недопустимый способ связывания перекрещивающихся в углах стержней арматуры.

На расположенном ниже чертеже указано два варианта армирования углов ленточного фундамента, которые выполнены неправильно. На рисунке схеме видно, что соединения продольных прутьев выполнены в виде обычных перекрестий и не имеют дополнительного усиления.

Кроме того, в местах перекрещивания арматуры отсутствуют дополнительные хомуты. Нельзя также допускать обычного перекрещивания арматуры и во время армирования участков, представляющих собой Т-образные элементы конструкции. Все эти места необходимо дополнительно усилить. Иногда в проекте дома присутствуют эркеры, представляющие собой выступы на фасаде здания. Изнутри эркеры представляют собой часть комнаты многогранной формы.

Для армировании фундамента под эркер необходимо согнуть арматуру под тупым углом. При этом продольные прутья арматуры ленточного фундамента должны проходить через каркас и связываться с наружной арматурой. Кроме того, конструкция содержит дополнительные хомуты и Г-образное усиление. Пошаговая инструкция армирования углов бетонного фундамента в целом направлена на получение монолитного связанного в единое целое каркаса, что дополнительно ведет к укреплению фундамента.

Для соединения его элементов используются хомуты. Необходимо помнить, что все углы и стыки армирования должны содержать дополнительно установленные Г-образные или П-образные элементы. При этом расстояние между хомутами должно быть не менее 25 см. В углах, на перекрестиях и под эркерами шаг между хомутами должен быть в два раза меньше, чем в обычных продольных элементах конструкции фундамента.

Удачного Вам строительства! Невозможно построить качественный монолитный фундамент без использования арматуры. Правильно спроектированный фундамент должен выдерживать вес дома, а также действие сил растяжения и сжатия во время сезонной деформации грунта. Если неправильно подойти к вопросам выбора и монтажа арматуры, вы рискуете обнаружить со временем трещины в фундаменте и в стенах дома.

Поговорим о том, как правильно гнуть, резать, вязать, укладывать арматуру, как рассчитать ее количество и как армировать углы фундамента, чтобы не допустить их разрушения. На рынке строительных материалов представлено два типа арматуры: стеклопластиковая и металлическая. Стеклопластиковая арматура чаще применяется для строительства крупных промышленных объектов.

Ее стоимость ненамного ниже, чем у металлической, но при этом стеклянное волокно весит намного меньше металла, что заметно снижает расходы на транспортировку. Стеклопластиковая арматура не подвержена коррозии, она отличается высокой прочностью на разрыв и способна выдерживать широкий диапазон температур. Но данный тип арматуры практически не применяется для строительства частных домов, поскольку неметаллическую арматуру можно гнуть только в процессе производства, сделать это непосредственно на строительной площадке невозможно.

Металлическая арматура применяется в малоэтажном строительстве намного чаще. Хотя металлические стержни обладают немалым весом и заметно подвержены коррозии, они обладают наилучшей прочностью и упругостью, обеспечивают хорошее сцепление с бетоном. Кроме того, вы можете гнуть металлическую арматуру своими руками прямо на стройплощадке, что достаточно удобно и не требует заказа стержней особой конфигурации на предприятии-изготовителе.

Диаметр продольных стержней должен составлять не менее 10 мм, если длина будущей стены не превышает трех метров, и не менее 12 мм, если длина стены составляет от трех до шести метров. Для легких деревянных или каркасных построек можно использовать арматуру диаметром 8 мм. Для тяжелых двухэтажных домов из кирпича или бетонных блоков рекомендуем использовать арматуру диаметром 14 мм.

При строительстве ленточного основания применяется арматура с гладкой и ребристой поверхностью. Ребристая арматура укладывается в продольном направлении, придает фундаменту дома эластичность и обеспечивает хорошее сцепление с бетоном. Чтобы рассчитать нужное вам количество ребристой арматуры, определите периметр будущего дома, прибавьте к нему длину несущих стен и умножьте на количество прутов в сетке четыре или шесть в зависимости от ширины ленточного фундамента.

Вы получите общую длину арматуры, необходимой для строительства фундамента дома. Из гладкой арматуры стандартного диаметра 8 мм выполняются перемычки арматурного каркаса. Чтобы получить число армировочных колец, вам следует разделить длину фундамента на интервал между соседними кольцами. Периметр кольца можно рассчитать по следующей формуле:. Существует множество способов сгибания арматуры своими руками. В зависимости от температуры, при которой происходит процесс сгибания, выделяют горячий и холодный способы гибки.

В первом случае место сгиба арматуры нагревается паяльной лампой до температуры порядка градусов, а затем сгибается на нужный угол под ударами молотка. Данный способ хорош тем, что не требует значительный физических усилий или наличия специального оборудования для сгибания арматуры. Но не следует забывать о том, что из-за нагрева и последующего остывания место сгиба становится хрупким и в дальнейшем может треснуть. Если вы выбрали горячий метод гибки, позвольте стержню остыть на воздухе и не охлаждайте его водой.

Холодная гибка происходит без подогрева, что снижает риск ухудшения качества металла в месте сгиба. Металлические прутья небольшого диаметра до 12 мм можно резать ножовкой по металлу, ленточной пилой или болторезами.

Для резки арматуры большего диаметра лучше использовать угловую шлифовальную машину болгарку с насадкой для «мягкой» стали. Болгарка позволяет быстро разрезать большое количество стержней, но работа с ней требует неукоснительного соблюдения техники безопасности. В процессе монтажа арматурной сетки своими руками металлические стержни необходимо связывать во избежание их сдвига. Иногда связывание заменяют сваркой, что нежелательно, поскольку со временем в месте сварного соединения может происходить коррозия.

Пересекающиеся стержни связывают стальной проволокой диаметром до 1,2 мм с помощью плоскогубцев, шуруповерта или вязального пистолета, а прутья небольшого диаметра можно скрепить пластиковыми хомутами. Вы должны скрепить проволокой или стяжками не менее половины арматурных пересечений. Не используйте стальную проволоку, которая уже была в употреблении или имеет следы ржавчины.

Монтаж арматуры для ленточного основания выполняется после того, как в траншею будет насыпана песчаная подушка. Песок нужно утрамбовать, для этого достаточно хорошо его смочить. Вы можете связать арматурную сетку своими руками как вне котлована, так и в самой траншее, но учтите, что прутья не должна лежать на песке, иначе со временем она проржавеет. Чтобы этого не случилось, подложите под сетку камни или крупные куски кирпича.

Вы можете обойтись одной арматурной сеткой, если ведете строительство на грунте, не подверженном деформации и морозному пучению. Во всех иных случаях вам необходимо армировать фундамент дома с помощью каркаса, представляющего собой совокупность двух сеток, верхняя из которых стоит на коротких кусках арматуры.

Конструкцию необходимо связать специальной проволокой. Короткие обрезки арматуры, которые поддерживают верхнюю сетку, желательно поставить на жестяные крышки для консервирования, чтобы прутья не ушли в землю под тяжестью бетона. Следует особо выделить вопрос армирования углов ленточного фундамента. Ни в коем случае нельзя армировать углы простым перекрестьем прутьев.

Углы фундамента следует армировать исключительно согнутыми прутьями с нахлестом, а также предусмотреть дополнительное усиление хомутами. Цена 1 кубического метра «заводского» бетона — от до рублей зависит от характеристик смеси и наглости поставщика , а его заливка в изготовленную опалубку обойдется в рублей за 1 м 3 и более. И это еще не все! Сюда стоит добавить разработку грунта, засыпку песка, щебня и даже «утерянные» гастарбайтерами материалы.

Основная проблема на пути — армирование. Здесь ошибки могут стоить очень дорого, поэтому необходимо подробно рассмотреть весь процесс. Вашему вниманию пошаговая инструкция установки опалубки и арматуры с наглядными материалами и полезными советами. Начнем с основных ошибок новичков, правил СНиП и общих рекомендаций, которых необходимо придерживаться. Рассмотрим те, которые могут существенно повлиять на качество фундамента и судьбу вашего будущего строения.

Совет мастера: все данные должны соответствовать СНиП фундаментов 2. Не полагайтесь на «глаз», все работы должны быть выполнены согласно инструкции и нормам. Правильно сделанный каркас для фундамента поможет не только сэкономить много денег на покупке бетона, но и значительно упростить процесс армирования. Если она у вас уже есть, этот этап можно пропустить и переходить сразу к армированию, если отсутствует, тогда рассмотрим пошаговую инструкцию.

ШАГ 1 : выбор материала. Основное требования — прочность материала. Для высоких фундаментов от см используют только металл, поскольку давление бетона будет значительным и дерево может подвести. ШАГ 2. Допустим, у нас есть траншея, которая соответствует нормам, теперь необходимо уплотнить основание. Насыпаем слой песка мм, заливаем водой, затем сантиметров бетона, чтобы выровнять поверхность. Не забывайте о коммуникациях, сделать их надо на этапе опалубки и армирования фундамента дома.

ШАГ 3. Не помешает изготовить контрольные рейки на ширину фундамента, по которым можно будет измерять отклонения ширины. Совет мастера: забивать гвозди надо изнутри опалубки в распорки и колышки, чтобы потом можно было без проблем все снять. В ином случае придется разламывать деревянные брусья или спиливать шляпы, поскольку торчащие гвозди бетонируются.

Если фундамент от см и выше, рекомендуется связка опалубок проволокой в шахматном порядке через 1 м. Опалубка должна быть максимально жесткой, зазоры между элементами конструкции не более 0. Она должна выдерживать солидные нагрузки и удерживать свою форму после заливки цемента, только так можно будет сделать монолитный фундамент для дома, который прослужит десятки лет.

Важно: внутреннюю часть опалубки надо смазать техническим маслом или другими нефтепродуктами подойдет отработка , чтобы она легче отклеивалась от бетона после его отвердевания. Вы сможете использовать ее много раз. Опалубка готова, теперь можно переходить к самому ответственному процессу — армированию фундамента своими руками.

Используют стальную и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на первом варианте, поскольку так будет намного дешевле. Нам потребуется приобрести следующие материалы:. Важно: крепить арматуру необходимо именно вязальной стальной проволокой, поскольку она имеет низкий коэффициент растягивания и достаточно прочная. Это существенно упростит сбор конструкции, но на прочность фундамента проволока не влияет, она только фиксирует арматуру до заливки фундамента.

ШАГ 1 : делаем расчёты и закупаем материалы. Высчитать, сколько надо материалов, очень легко. Поперечные прутья кладутся на расстоянии около 30 сантиметров небольшие погрешности не страшны , продольная парная арматура через каждые 40 сантиметров высоты не забываем первый раздел , а вертикальная — через 60 см. Длину стены делим на количество поперечин и количество «ярусов» продольной арматуры.

Рассмотрим на примере фундамента 10х10 метров и высотой см:. Аналогичные расчёты проводим для продольной арматуры:. И, конечно же, вертикальные элементы. Их будем ставить с обеих сторон фундамента с частотой через одну поперечную перемычку, то есть, через 60 см:. Подставляем параметры вашего строения в пример и получаем правильный расчет элементов для армирования ленточного фундамента дома.

У вас на дне траншеи уже есть см бетона для выравнивания? Пропускайте этот шаг. Если же нет, засыпаем 15 см песка, затем 5 см бетона, выравниваем все, не забываем о коммуникациях и месте под них. Если нет желания возиться, можно просто на дно положить плотную ПВХ пленку. Основная задача этого шага — выровнять землю и задержать немного воду, которая появится после заливки бетона.

ШАГ 3 : вязка арматуры для ленточного фундамента. Делать ее можно в траншее или рядом, если там неудобно разворачиваться либо сама траншея слишком узкая по проекту. При «удаленной» сборке сразу необходимо будет продумать способы опускания металла вниз, чтобы не повредить структуру. Рассмотрим, как сделать армирование фундамента своими руками:.

Важно: оставляйте по 20 см после каждого соединения, поскольку арматура может немного двигаться при заливке фундамента под его нагрузкой. Не обязательно намертво зажимать вязальную проволоку, можно оставить ее, чтобы немного «играла», так будет правильнее.

Каркас опускаем в траншею если сборка была не в ней , отступив по 5 сантиметров от опалубки, фиксируем его любым удобным способом. У вас получится 4 «блока», которые будут на длину и ширину одной стороны минус 5 см со всех сторон. Далее рассмотрим, как правильно их крепить между собой и армировать углы, на которые припадает большая часть всей нагрузки. На углы оказывается разнонаправленная сила сжатия, поскольку почва имеет свойства расширяться или сужаться в зависимости от сезона, просаживаться под воздействием большого веса здания или подмываться подземными водами.

Ошибки при армировании углов допускать нельзя, поскольку может получиться 4 разных фундаменты, которые буду жить своей жизнью. Трещин и разломов избежать будет трудно и такая конструкция будет такой же неэффективной, как и фундаменты без армирования. Существует несколько способов укрепления углов. Существует несколько важных правил армирования углов ленточных фундаментов, которых надо придерживаться:.

Ниже представлено несколько правильных вариантов армирования углов по СНиП фундаменты ленточного типа. Возможно, армирование — не самое легкое занятие для начинающего строителя, но несколько часов потраченного времени позволят сэкономить огромную сумму денег, которая ушла бы на наем профессиональной бригады и массу сопутствующих расходов.

Залог качества и долговечности будущего дома — надёжное основание. Нажмите на фото для увеличения. После выбора участка, составления плана дома, проведения анализа грунта, смело можно приступать к строительству фундамента. Насколько качественной будет основа дома, зависит от множества факторов: типа фундамента, качества бетона и его производителя, правильности гидроизоляции, дренажа, отмостки. Именно поэтому в процессе строительства наверняка возникнет логичный вопрос: «Как армировать ленточный фундамент?

Правильное армирование ленточного фундамента обычно выполняется при помощи крученных металлических прутьев, диаметром мм. В случае, если укладка арматуры в ленточный фундамент будет выполнена неправильно, то последствия будут весьма плачевными. Поэтому необходимо закладывать прутья внахлест, зацепляя их за вертикальную арматуру.

Прутья, находящиеся во внутренней части углов, должны пересекаться и дотягиваться до наружного края стены, иначе сооружение будет непрочным. В процессе армирования необходимо строго соблюдать расстояние между прутьями. Нажмите для увеличения. Однако этот недостаток полностью компенсируется металлической арматурой, которой прокладывается нижняя и верхняя части фундамента вдоль ленты.

Вертикальная арматура является вспомогательной и обеспечивает прочность на срез. Подобные нагрузки незначительные, потому основная функция вертикальной арматуры — стойка, поддерживающая нижний и верхний арматурный пояс. Чтобы стальная арматура была защищена от негативного влияния окружающей среды, ее следует залить бетоном до уровня ммв нижней части и до ммв верхней. Расстояние между жилами арматуры должно быть, как минимум,0,3 м.

Как правило, армирование обычно проводят с использованием 2-х, 3-х, 4-х прутков в каждом поясе. Невозможно армировать фундамент, не используя горячекатаную металлическую арматуру марки «А» — «Ш» периодического профиля и сечением ммв диаметре. Толщину стержней нужно рассчитывать на этапе проектирования.

Так, у рабочей арматуры она должна быть мм, а у вспомогательной — мм. Чтобы понимать, как правильно армировать ленточный фундамент, необходимо вначале узнать в какой последовательности вяжется арматура. На первом этапе необходимо рассчитать силу нагрузки, которая определяет, какого размера должна быть арматура. Прутья, на которые приходится наибольшая нагрузка, должны быть рифлеными. На втором этапе строится опалубка и происходит непосредственно процесс армирования. Это подразумевает вбивание вертикальных прутьев на дно вырытой траншей, причем высота прутьев должна быть такой же, как высота фундамента.

Расстояние между прутьями должно быть 2 м. Невзирая на то, что вертикальные прутья не обременяются особой нагрузкой, они делают конструкцию более устойчивой и снижают риск того, что арматурная сетка деформируется при заливании цемента. Вертикальные прутья свариваются с горизонтальными на расстоянии5 смот краев фундамента. Выступающая часть арматуры должна быть не больше см. Чтобы установка армирующих элементов была равномерной, строители нередко используют кирпичи. Очень популярным методом армирования является принцип подвязывания арматуры, поскольку в этом случае свойства металла не подвержены изменениям.

Профессионалы также советуют укреплять фундамент. Прутья при помощи тонкой проволоки формируются в квадратный каркас. Для определения необходимого количества бетона необходимо рассчитать длину, ширину и высоту основания. Особо тщательно и внимательно следует выполнять армирование фундамента самостоятельно. Главное, на что нужно постоянно обращать внимание, — углы.

Специалисты советуют установить в углах загнутые прутья под наклоном, не оставляя при этом стыков. После того, как арматура будет установлена, нужно сделать вентиляционные отверстия и залить все цементным раствором. Чтобы правильно определить, сколько потребуется бетона на фундамент, необходимо измерить ширину, длину и высоту контура основания.

Если говорить о высоте, то при ее расчете нужно учитывать общую сумму глубины заложения и наземную выступающую часть. Она должна быть примерно2 м. Отдельные — фундаменты, которые строятся под колонны. Они бывают с одно- и многоступенчатыми плитами. Подошву армируют сеткой с арматурой. В рабочих арматурных стержнях диаметр должен быть не менее 10 мм, вне зависимости от того, сваривается арматура или нет.

Если армирование проводить при помощи отдельных стержней, то их необходимо укладывать взаимно перпендикулярно. Ленточные — фундаменты. Этот вариант ленточного монолитного фундамента мало чем отличается от вышеперечисленных и выполняется сразу же после монтажа опалубки. Диаметр арматуры должен быть мм.

Ее можно как связывать, так и сваривать, хотя первый вариант все же лучше. Укладка арматуры в ленточный фундамент должна происходить на уровне см от поверхности. Это необходимо для того, чтобы сетка была расположена внутри фундамента. После этого можно приступить к созданию вентиляции и проведению водопровода. Для этого поперек опалубки нужно установить асбоцементную трубу и наполнить ее песком, чтобы в нее можно было залить раствор.

Но прежде, чем это сделать, необходимо точно определить, где будут расположены коммуникации. Таких труб следует установить, как минимум, две. В качестве гидроизолятора можно использовать рубероид и смолу, которыми будет необходимо оклеить весь периметр. Его нужно добавлять в раствор, защищая, таким образом, не только край фундамента, а и делая весь застывший бетон водонепроницаемым. Чтобы после залива раствора не возникло швов, через которые может проникать вода, его нужно заливать весь за один раз.

Опалубку перед заливом следует трамбовать, дабы предотвратить возможность появления воздушных ям. Ленточный фундамент без опалубки применяется при строительстве небольших легких строений, в которых не предусматривается устройство подвального помещения. Это могут быть гаражи, летние кухни, сараи, беседки и т. Заливка фундамента непосредственно в подготовленную земляную траншею выполняется без установки опалубки, на устройство которой нужны дополнительные финансовые затраты.

К тому собрать опалубочную систему считается трудоемким и длительным процессом, требующим немало времени, поэтому такой вариант устройства фундамента без опалубки будет недорогим, экономически выгодным. При слове «фундамент» сразу возникает образ объемной громоздкой конструкции из досок, бруса или металлических щитов, которая впоследствии заливается бетонной смесью. Над изготовлением опалубочной системы приходится трудиться не один день и потратить немало вспомогательных материалов: гвоздей, проволоки, крепежей, металлической арматуры и других ресурсов.

Если площадка планируемой постройки находится на твердых и сухих грунтах, лучшим вариантом будет безопалубочный способ устройства фундаментов. Смысл такого способа заключается в укладке бетонной смеси непосредственно в земляную траншею, стенки которой служат непосредственно границами бетонного массива залитого ленточного фундамента.

Строительство ленточных фундаментов жилых домов на неустойчивых песчаных грунтах с повышенной влажностью требует обязательной установки опалубки. При демонтаже постройки по каким-то объективным причинам ленточный фундамент, залитый в землю, можно использовать, как несущее основание для другого здания. В зимнее время конструкции ленточного фундамента оказывается под значительным влиянием низких температур, происходит выталкивание и вспучивание грунтовых масс. Такие сезонные колебания создают риски возможной потери устойчивости ленты фундамента, уложенной непосредственно в земле.

Фактор неустойчивости — это единственный главный недостаток безопалубочного способа ленточного фундамента. Главный показатель подготовительного этана — это правильная оценка состояние грунтового основания. Если проигнорировать исследование почвы, то можно построить ненадежную фундаментную конструкцию, Иногда нет возможности профессионально определить категорию грунтов и сделать анализ почвы, в этом случае рекомендуется самостоятельно провести на площадке геологические изыскания.

Для этого достаточно раскопать небольшой шурф или с помощью подручных средств, пробурить пробную скважину и сделать заключение о наличии грунтовых вод, толщине плодородной почвы, плотности грунтов. После определения типа почвы и проверки состояния несущих грунтов можно приступать к расчистке площадки и вертикальной планировке территории.

Завершающим этапом подготовительных работ будет разметка линейных размеров планируемого ленточного фундамента. Технология заливки ленточного фундамента без устройства опалубки мало отличается от строительных работ по устройству классической фундаментной конструкции и производится в несколько этапов:.

Выполнять фундамент в землю без опалубки лишь при положительной наружной температуре, в теплое время года. За это время можно провести весь комплекс работ, бетонная смесь наберет максимальную прочность, и фундаментная лента будет готова к эксплуатации для дальнейшего возведения здания.

После проведения подготовительных работ наступает очередь разработки земляной траншеи под ленту фундамента. В зависимости от уровня промерзания грунтов дно траншеи может находиться на глубине до см. По строительным нормам и правилам ширина земляного основания должна быть на мм шире толщины проектируемых несущих стен.

Конфигурация траншеи повторяет контуры фундаментной конструкции. Плодородный слой почвы аккуратно срезается и перемещается к месту складирования. Вдоль траншеи рекомендуется уложить куски листового материала — доски, фанеры, шифера. Это поможет защитить край земляной подготовки от осыпания и обрушения. Дно тщательно очищается от возможных корней деревьев и аккуратно зачищается от осыпавшейся земли.

Дно зачищенной траншей заполняется песком на — мм, который равномерным слоем распределяется по всей горизонтальной поверхности траншеи. Песчаная засыпка выполет несколько функций:. Чтобы достигнуть наиболее плотного сцепления частиц песка, можно пролить песчаное основание водой и тщательно уплотнить. Получается ровное и плотное песчаное основание.

После завершения работ по укладке песчаной подушки необходимо дно и стены защитить от попадания воды с помощью любого водонепроницаемого рулонного материала: рубероида, полиэтиленовой пленки. Это и будет гидроизоляцией траншеи, которую желательно уложить одним цельным куском или полотном.

Стыки рулонного материала склеиваются скотчем или, в случае использования рубероида — проклеиваются битумной мастикой. Иногда в целях защиты от осыпания земляных масс, стены траншеи покрывают специальной пленкой — геотекстилем. Такое покрытие уместно применять, когда рядом с ленточным фундаментом произрастают деревья и кустарники. Заполнение тела бетона арматурным пространственным каркасом из стальной или композитной арматуры позволит значительно увеличить прочность ленточного фундамента и предохранить его конструкцию от усадочных трещин и деформаций.

Арматурные стержни соединяются между собой вязальной проволокой. В качестве рабочих основных элементов применяют стержни более крупного диаметра от 10 до 16 мм с рифленой боковой поверхностью. Поперечные, или как называют строители «монтажные хомуты», выполняют из гладкой проволоки диаметром 5 — 6 мм. Пространственный армированный элемент можно собирать отдельно и в готовом виде устанавливать непосредственно в траншею. В отдельных случаях допускается объединять сборку и монтаж одновременно, сразу в подготовленной траншее.

Бетонировать ленточный фундамент лучше всего в теплое время года, когда исчезнет угроза заморозков. По строительным правилам для фундаментных конструкций используют бетон не ниже класса В Такая марка бетонной смеси хорошо воспринимает усилия от нагрузок несущих стен и крыши и считается наиболее оптимальной для обеспечения долговременной эксплуатации строения.

Если конструкция фундамента имеет значительный объем рекомендоваться использовать покупной бетон, который специальной машиной — бетоновозом доставляется непосредственно на строительную площадку. Укладка автомиксером производится максимально быстро и избавляет от длительного процесса приготовления смеси вручную.

Заполнение бетоном происходит послойно и с обязательным уплотнением смеси строительным вибратором или штыковой лопатой. После заливки бетонный массив изредка поливают водой, а в жаркое время года укрывают полиэтиленовой пленкой.

Под воздействием солнечных лучей под пленкой бетонная смесь проходит естественный процесс пропарки, который повышает прочностные показатели несущей способности ленточного фундамента. Из строительной практики известно, что бетон набирает свою прочность за 28 суток. Если несущие стены выполняются из материала с небольшим весом, например, из газосилита, то уже через 7 суток можно начинать их возведение.

Видеопример устройства фундамента без опалубки: Если внимательно выполнять всю технологическую цепочку создания фундамента без опалубки, можно без особых проблем выполнить такую конструкцию самостоятельно и тогда сомнений «а можно ли построить здание на монолитном основании без опалубки» не возникнет.

В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом» , мы продолжим тему « Ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков. Армирование ленточного фундамента Изготовление своими руками ». Впрочем, монолитный железобетонный ленточный фундамент может быть изготовлен и для дома из других материалов. Мы расскажем, как правильно разметить участок под траншею, как правильно выполнить армирование ленточного фундамента в т.

Для тех, кто предпочитает тексту аудиозапись, мы предлагаем прослушать в формате mp3 аудио, посвященное этой теме. И все же, после прослушивания аудио, мы предлагаем вам дочитать статью до конца — вы найдете еще много полезного и интересного из того, что не вошло в запись. Ленточный монолитный фундамент-подготовка траншеи, изготовление арматурного каркаса, закрепление его в траншее и заливка фундамента.

Все начинается с разметки. Перед началом работ по изготовлению ленточного фундамента необходимо на участке сделать разметку для траншеи. Разметку удобно делать с помощью колышков, забитых в землю, и натянутого шнура.

В качестве колышков удобнее всего использовать обрезки арматуры мм , забитыми в землю на глубину около 15 см. Разметку делаем строго в соответствии с планом будущего дома. Затем при помощи длинной рулетки можно использовать нетянущуюся нить очень тщательно вымеряем длины сторон и, что очень важно! Длины противоположных сторон и диагоналей должны соответственно совпадать. Если длины сторон или диагоналей не совпадают, значит не все углы равны 90 град. В этом случае необходимо повторить разметку заново.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что разметка траншеи выполнена верно, каждый угол по 90 град и можно приступать к рытью траншеи. Перед рытьем траншеи необходимо еще с помощью колышков и нити разметить ширину будущей траншеи. Напомним, что в нашем доме не предусмотрено подвальное помещение цокольный этаж.

Подвал значительно увеличивает стоимость строительства, поэтому в целях экономии мы отказались от подвала. Кроме того, бетон для фундамента мы будем заливать в траншею без опалубки. Исходя из этого, для нашего дома ширина траншеи под фундамент составила — 50 см. Конечно, траншею под фундамент можно рыть и с помощью экскаватора — это будет быстрее. Но рытье траншеи вручную имеет ряд преимуществ:.

На высоте 30 см от дна, стену траншеи необходимо сформировать в виде расширяющего к дну траншеи конуса. При заливке бетоном образуется так называемая «пятка» фундамента. Иначе говоря, фундамент в нижней части будет иметь расширение, т. Дно траншеи необходимо заполнить слоем песка 10 см.

Песок можно утрамбовать, но лучше всего обильно пролить водой. Проливка песка водой дает максимальную усадку песка. Траншея готова, пора приступать к изготовления арматурного каркаса. Как же правильно армировать ленточный фундамент? Армированию подлежит любой фундамент, независимо от типа грунта. О типах арматуры, применямой в загородном строительстве, и о способах соединения арматурных стержней мы подробно рассказали в статье »Арматура для строительства, вязка и сварка арматуры и иные соединения стержней».

Для каркаса мы использовали 12мм и 8 мм арматуру. Для начала берем 8 мм арматуру и делаем из нее «кольца». Техника изготовления «колец» для арматурного каркаса такая же, как и для изготовления арматурного каркаса и «колец» для армопояса армированного пояса по окончании кладки стен первого этажа. Как это делается? В этой статье мы кратко повторим описание технологии изготовления прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса. Более подробно и с большим количеством качественных фото вы можете ознакомиться в статье «Арматурные каркасы:виды каркасов, изготовление арматурных каркасов.

Монтажные кольца». Сначала берем швеллер, крепим его к чему-нибудь устойчивому. Затем болгаркой выпиливаем на двух ребрах швеллера канавки. Арматура вставляется в канавки, на арматуру надевается труба несколько большего диаметра получается что-то вроде «рычага». С помощью этих несложных устройств арматуру очень легко гнуть в прямоугольное «кольцо».

Глубина вырытой траншеи для нашего монолитного ленточного фундамента , а точнее — высота будущего фундамента составляет 1м первоначальная глубина траншеи — 1,1м, затем на дно насыпали песок толщиной 0,1 м 10 см , в результате получилась глубина — 1м , ширина — 50 см. Для фундамента с такими размерами размер «колец» для арматурного каркаса должен быть: 0,7 м по высоте и 0,3 м.

Для «колец» мы предварительно заготовили арматурные стержни толщиной 8 мм и длиной по 2,30 м. Затем на стержне ставим метки: первая метка на расстоянии 30 см от начала стержня, затем — 70 см, затем — 30 и 70 см. До конца стержня у вас должно остаться еще 30 см. Затем арматуру вставляем в пропиленные канавки на швеллере и по меткам начинаем гнуть арматуру при помощи трубы — рычага. Получаем прямоугольное «кольцо». Далее вязальной проволокой мы связываем полученные «кольца».

Как это делать? Вязать арматуру вязальной проволокой можно при помощи клещей для вязки или при помощи крючка для вязки арматуры. Можно использовать и шуруповерт на малой скорости. Мы использовали крючок. Вязальный крючок можно приобрести в торговых точках, а можно и изготовить из обрезка электрода для удобства в качестве ручки можно использовать обрезок резинового шланга или сломанного мастерка с изогнутым и заточенным концом.

Для вязки арматуры используют специальную вязальную проволоку. Для арматуры мм используется проволока 1,2 — 1. Более тонкую проволоку необходимо будет складывать в несколько раз, более толстая проволока также не годится: она неудобна в работе, так как будет плохо гнуться. Проволока должна быть мягкой на изгиб — для этого годится проволока из отожженной низкоуглеродистой стали.

Если она плохо гнется — ее нужно подержать в огне на костре не менее 30 минут, затем проволока должна остыть на воздухе. Готовые «кольца» связываем проволокой для вязания см. Кольца готовы, приступаем к дальнейшему изготовлению арматурного каркаса. Теперь нам нужно подготовить арматурные прутья для каркаса из 12мм арматуры. Длина арматурных прутьев должна быть равна длине стороны дома. Если длина приобретенных арматурных прутьев больше — необходимо отрезать лишнюю длину, если меньше — длину нужно увеличить, связав вязальной проволокой два или несколько прутов.

В этом случае «нахлест» прутьев при связывании должен быть не менее 1 метра. Можно немного и меньше, но так мы не рекомендуем. Теперь пора приступать непосредственно к сборке арматурного каркаса. Длинные прутья из 12мм арматуры нужно продеть внутрь подготовленных «колец», привязав их вязальной проволокой к «кольцам». Каркас должен в готовом виде состоять из 4 арматур, привязанным по углам «кольца» и одного арматурного стержня, расположенного в верхней части арматурного «кольца».

Пятую арматуру не обязательно продевать внутрь арматурного кольца, можно привязать сверху. Продеваем 4 хлыста 12мм арматуры сквозь кольцо. Отступаем 1 м от конца 12мм хлыста и привязываем хлыст к одному из углов. И так все четыре хлыста. Следующее кольцо должно находиться через 90 см от первого см. И так до конца хлыста — кольца крепятся через каждые 90 см. У вас должно получиться 4 каркаса: 2 длинных каркаса, равных длине дома и 2 более коротких каркаса, равных ширине дома.

Если фундамент более сложной конструкции, то каркасы вяжутся в соответствии с планом дома. Четыре полученных каркаса опускаем в траншею. Теперь нужно эти каркасы связать между собой. Постарайтесь хотя бы внутренние углы готовых каркасов связать между собой вязальной проволокой. Внешние углы каркасов крепятся с помощью дополнительной арматуры — уголков.

Для этого нарезаем 2-метровые отрезки 12мм арматуры и гнем их под углом в 90 градусов со стороной 1 м. С помощью этих уголков и вязальной проволоки скрепляем внешние углы арматурных каркасов: верхний и нижний. Таким образом скрепляем вяжем весь каркас. Каркас полностью готов и находится в траншее. Как же правильно должен размещаться каркас из арматуры в траншее, чтобы впоследствии готовый фундамент полностью соответствовал своему назначению?

Для этого необходимо выполнить ряд требований:. Теперь арматурный каркас закреплен: нижняя часть каркаса находится над землей на расстоянии 10 см, боковые стенки каркаса находятся на расстоянии от стен траншеи 10 см каждая, от верхней части каркаса до уровня земли — 20 см. Получается, что после заливки бетона арматура будет «утоплена» в фундаменте снизу — 10 см, с боковых сторон — 10 см, сверху — 20 см. Это мы и хотели получить, когда выполняли армирование ленточного фундамента: изготавливали арматурный каркас для нашего монолитного железобетонного фундамента.

Для более «тяжелых» домов, например в 2 полноценных этажа, фундамент необходимо сделать глубже. Например, при строительстве одного из предыдущих домов, мы траншею для фундамента выкапывали на глубину 1,30 м. Затем дно засыпали песком толщиной 0,1м. Глубина готового фундамента составляла 1,2 м. Для такого фундамента мы изготавливали арматурный каркас следующей конфигурации: 2 нити арматуры снизу, 2 нити арматуры сверху каркаса и 2 нити арматуры между ними по центру арматурных рамок.

Рамки для каркаса тоже должны быть иного, чем мы рассказывали выше, размера. Как выглядит такой каркас, как он установлен и закреплен в траншее, вы можете рассмотреть на приведенных ниже фото, кликнув по ним мышкой. Таким образом, конфигурация арматурного каркаса может быть разной, но основные принципы его изготовления, установки и крепления в траншее без опалубки сохраняются.

Прежде, чем заливать фундамент, проверьте — не забыли ли вы оставить в будущем фундаменте «место» для прокладки в дальнейшем канализации — выпуск канализации из дома? Для чего это нужно и как это сделать с минимальными затратами мы подробно рассказали в статье «Внешняя канализация для нашего дома — трубопровод, уклон трубы, двухкамерный септик».

Теперь у вас все готово к заливке фундамента. Для гидроизоляции фундамента можно между стенами траншеи и заливаемым бетоном проложить рубероид. Но мы этого не делали. Решайте сами, нужно ли это вам. Мы заказывали бетон марки М Можно самостоятельно готовить бетон — это несколько удешевит строительство, но когда важно время и качество бетона — лучше заказать. Предварительно необходимо рассчитать, сколько бетона понадобится для заливки фундамента.

Как мы уже рассказывали, бетон мы сами не готовили, а заказали. Поэтому залить бетон за один раз для нас не составило труда. Если вы не можете залить фундамент за один раз, без перерыва, необходимо свежий бетон «отсекать» от ранее залитого.

Отсечка обязательно!! Затем, при дальнейшей заливке, временную отсечку нужно удалить, место стыка свежего бетона и бетона, уложенного ранее рабочий шов , обильно смочить водой, желательно под давлением это позволит удалить цементную пленку на рабочем шве для лучшей сцепки бетона и продолжить заливку фундамента.

Как правильно залить фундамент для дома, соблюдая технологию в соответствии с нормативными документами вы можете прочитать в статье, посвященной теме «Как правильно залить фундамент». Вот и все — ваш фундамент готов. Следующее, что вам нужно сделать — выложить цоколь. Но об этом уже в следующей статье. При заливке монолитного фундамента дома требуемые объемы бетона часто превышают несколько кубометров.

Крупные строительные фирмы решают эту проблему с помощью тяжелой спецтехники — миксера и бетононасоса, с их помощью раствор смешивается и подается в опалубку. Однако частным застройщикам такая техника не всегда по карману, кроме того, на небольших участках могут отсутствовать подъездные пути для тяжелой техники.

Частично решить проблему поможет бетономешалка, но объемы раствора, приготовляемого за одну загрузку, при этом ограничены. У строителей при этом возникает вопрос: можно ли заливать фундамент по частям? Не повлияет ли это на эксплуатационные свойства и прочность фундамента?

Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителей — песка, гравия, керамзита — с водой. Для улучшения текучести раствора, повышения морозостойкости и придания ему особых свойств во время замеса в бетон добавляют также различные присадки и пластификаторы. Жидкий раствор после приготовления заливают в форму, называемую опалубкой, после чего в бетоне начинаются необратимые процессы:.

Длится эта фаза в зависимости от температуры воздуха от 3 часов до 1 суток. Чем ниже температура, тем дольше схватывается бетон. При этом в начальной стадии схватывания он остается жидким без каких-либо изменений структуры. Если за этот промежуток времени добавить в опалубку новую порцию бетона.

Никакого разрушения цементных связей не произойдет. Можно продлить время до начала схватывания путем постоянного перемешивания бетона, но это ухудшит его характеристики, поэтому злоупотреблять этим методом не стоит. Таким образом, в основе малых архитектурных форм на территории парка Победы целесообразно использовать монолитный бетон или железобетон с облицовкой пилеными каменными плитами в сочетании с декорированным и художественно обработанным бетоном.

Текст: Ульчицкий Олег. Оставить комментарий: Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи. Другие статьи. Живые крыши: от мала до велика. Архитектура для комфорта нового поколения. Красивые и умные: топ-7 школ с авторской архитектурой, где хочется учиться. Событийная архитектура международного уровня в России. Генетический код архитектурно-художественного университета. Архитектура 4. Как проектировать научно-производственные комплексы.

Мал да удал: три российских концепт-стора от Blank Architects. Talent Park в Шэньчжэне. Природный каркас передового города. Города будущего. Вода и камень. Как водные объекты совмещают с архитектурой. Ленинградский модернизм - 9. Ленинградский модернизм — 8.

Вначале был свет. Законы проектирования современных музеев. Витрина для девелопера: 5 принципов продающего шоу-рума. Рейс отменяется. Идём на водопад. Моше Сафди. Архитектура вне времени. Дышащая архитектура: Чайный дом Кэнго Кума в Германии. Горожане высоко ценят общественные пространства в ЦАО, но предпочитают отдыхать в своем районе.

Дом-виноградник в центре Милана. Ленинградский модернизм - 6. Ленинградский модернизм - 7. Студенческие общежития способны удивлять. Университетские кампусы 2. Кирпич всему основа. Художественная лесная тропа в Германии: адаптация человека к природе.

Переехать в океан. Архитектура молчания: церкви вне конфессий. Ленинградский модернизм - 4. Ленинградский модернизм - 3. Дизайнеры узнали тайны пермских храмов. Триумфальная арка современности. Мебель, выращенная на грядке. Паола Навоне — душа итальянского дизайна. Как выглядит здание-миротворец? Архитектура как инструмент политики. Район Quarry Bay: Блеск и нищета Гонконга. Вопреки всему: история со сквером в Екатеринбурге.

Дорога в сад: дизайн современных парков в индустриальных районах. Архитектурные метаморфозы: 4 новых арт-пространства на месте бывших заводов. Ленинградский модернизм. Что делать с «нелюбимым прошлым»? Реконструкция Петрикирхе. Через огонь, кофе и медные трубы. Реновация в Китае: культурные аспекты на примере гостиницы Alila Yangshuo. Вечно молодые шестидесятые. Архитектор или фокусник: 4 дома-иллюзии, которые вас удивят. Воспитание зодчего.

Архитектура современных банков: больше, чем прозаичность. Современная архитектура и зелёные пространства. Как они взаимодействуют? Новый статус заброшенных церквей. Новая жизнь архитектурной керамики. Приручение геометрии — 5 проектов лауреата Притцкеровской премии Арата Исодзаки. Главный стадион Олимпиады в Токио: убедительная концепция в сомнительном исполнении. Сносить нельзя реконструировать. Airlite: новый материал против загрязнения воздуха. Каширский двор. Меняясь навстречу дизайнерам.

Как сохранить «память места» и вдохнуть в территорию новую жизнь? Полузиккурат и светящееся облако: кто получит премию имени Мис ван дер Роэ. Что важнее в архитектурной фотографии: документальность или выразительность? Эволюция фасадов: от х годов XX века до наших дней.

Кто-то куски арматуры, ну это понятно.

Где купить сухой бетон Бетон мариуполь купить
Купить бетон в кисловодске с доставкой цена за куб Расширить бутовую основу можно обустроив уступы, состоящие не менее чем из двух рядов. Нет — берите железную арматуру. Такой методики следует придерживаться, пока не удастся достичь нужной высоты основания. Ким Чен Ын [K] 4 камня в бетоне назад. Для фундамента с такими размерами размер «колец» для арматурного каркаса должен быть: 0,7 м по высоте и 0,3 м. При этом необходимо обеспечить отсутствие видимости анкеров со стороны, с которой будут смотреть. Мы рассмотрим способы расчета арматуры и изучим схемы армирования, а также ознакомимся с технологией проведения работ своими руками.
Камни в бетоне 9
Бетон м300 купить в нижнем новгороде 936

О_О определение расслаиваемости бетонной смеси гост уверены

Теперь необходимо выбрать, где собирать каркас. Есть два метода:. За пределами траншеи можно сделать заготовки, потом их опустить и на месте связать в единую конструкцию. Оба способа используются. Удобнее, наверное, второй — находится в узкой траншее неудобно.

К тому же можно повредить пленку, которой часто выстилают дно и стены опалубки для минимизации утечек бетона и предотвращения его пересыхания. Но при большой длине готовых модулей нужно будет каким-то образом доставить совсем нелегкую и довольно гибкую конструкцию к месту, да еще и ровно опустить ее на дно траншей. Тут без техники не обойтись.

Так что тоже — есть трудности и недостатки. Армирование ленточного фундамента своими руками — дело непростое, но вполне реальное. Одному человеку работать придется долго, но и такой вариант реален для небольших домов дачных домиков или бань. Армирование ленточного фундамента своими руками: вид и толщина арматуры, ее шаг, правила и технология изготовления.

Армирование ленточного фундамента вполне можно сделать своими руками. Потребуется разной толщины арматура, вязальная проволока и довольно много времени. Для данного примера это 2,8 см 2. Площадь этого прутка 0,79 см 2. Если умножить на 4 минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса , получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Армирование ленточного фундамента своими руками: схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве.

Как рассчитать и сделать армирование ленточного фундамента, выбрать толщину прутка, расстояние между нитками, схемы армирования углов и примыканий, технологию сборки — все это вы найдете здесь. Каждый из нас мечтает, чтобы дом для проживания был не только теплым, но и теплым, устойчивым и надежным. Чтобы этого добиться, необходимо обратить внимание на качество установленного фундамента. Рассмотрим процедуру укладки арматурной сетки более подробно на примере наиболее популярного, а также востребованного типа цоколя — ленточного фундамента.

Он имеет вид «ленты», нанесенной вдоль всего периметра здания. Основной материал для нее — раствор бетона. Многие считают бетон самым крепким и прочным строительным материалом. Однако на самом деле этот материал достаточно хрупок. Для предотвращения преждевременного разрушения и утраты крепости бетона необходимо проводить его укрепление путем наложения арматурной сетки.

Укладка арматуры ленточного фундамента производится достаточно легко. Провести строительные работы самостоятельно могут практически все. В данном случае от строителей не требуется наличие специально образования или необычных навыков. Все инструменты должны иметь ровную поверхность, не иметь повреждений и сколов.

Необходимо их предварительно обработать специальным раствором, предотвращающим коррозию. При средней площади основания в 36 кв. В данном случае потребуется 30 м сырья для 1 уровня сетки: 24 м арматуры по всему периметру цоколя, 6 м — для внутренней отделки. Если используется 4 уровня сетки, то потребуется м стройматериала: м сырья на периметр, 20 м — на внутренние отделочные работы. Своевременное армирование ленточного фундамента позволяет укрепить его и придать ему долговечность и прочность.

При проведении работ необходимо производить предварительные расчеты и следовать основным этапам. Укладка арматуры в ленточный фундамент: тонкости и нюансы, инструкция по шагам, выбор материалов и инструментов. Ленточное основание — одно из самых известных и распространенных.

Данная статья подскажет, как происходит укладка арматуры в ленточный фундамент. Арматура представляет собой стальной стержень гладкого или ребристого профиля. Наиболее часто используемые диаметры от 6 до32 мм. В процессе эксплуатации фундамент постоянно подвергается различным нагрузкам, например, от веса самого дома или различных движений грунта, в то числе, из-за сил морозного пучения.

Если рассматривать упрощенно, то нижняя часть ленты фундамента испытывает преимущественно нагрузку на растяжение, а верхняя часть — нагрузку на сжатие. В то же время необходимо помнить о силах морозного пучения, подъемная сила которых может превысить вес дома и вызвать растяжение в верхней части ленточного фундамента. Поэтому необходимо армирование нижней и верхней части ленточного фундамента. По сути, бетон с помощью армирования превращают в новый материал — железобетон, который способен выдерживать растягивающие и сжимающие нагрузки.

Армировать же среднюю часть ленточного фундамента не имеет смысла, так как она практически не испытывает нагрузок. Продольные ярусы арматуры располагаются в верхней и нижней части фундамента, так как совместно с бетоном воспринимают основные нагрузки сжатия и растяжения, действующие вдоль продольной оси фундамента. При необходимости, если это потребуется при расчете, можно установить дополнительные ярусы. В качестве продольной используется арматура класса А III , которая представляет собой круглые профили, диаметром обычно от 10 до16 мм, с двумя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии.

Если высота фундамента более 15 см необходимо устанавливать вертикальную поперечную арматуру, в качестве которой используют преимущественно гладкие стержни класса А I диаметром 6 —8 мм. Поперечная арматура при армировании ленточного фундамента устанавливается исходя из расчета нагрузок, действующих вдоль поперечной оси фундамента. Установка поперечной арматуры ограничивает развитие трещин в бетоне и закрепляет рабочие продольные стержни в проектном положении.

Поперечную арматуру лучше гнуть в рамки и устанавливать продольную арматуру внутри этих рамок. Расстояния между прутами продольного армирования и шаг поперечного армирования ленточного фундамента определяется СНиП Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менее диаметра арматуры и не менее25 мм. При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать не более двукратной высоты сечения элемента и не более мм, а в линейных внецентренно сжатых элементах в направлении плоскости изгиба — не более мм.

При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более мм. Также при армировании ленточного фундамента следует помнить, арматура должна отстоять от краев опалубки и верхнего уровня заливки бетона на см. Соединение отдельных прутов арматуры осуществляется при помощи вязальной проволоки и специального вязального крючка. Сваривать допускается только арматуру, которая в своей маркировке имеет букву «С», например АС.

Для армирования углов и примыканий арматуру класса А III требуется гнуть. Не допускается армирование углов простым перекрестием арматуры, если армирование углов фундамента ведется отдельными стержнями продольной арматуры.

Монолитный фундамент должен представлять собой единую жесткую пространственную раму, а это возможно только при правильном армировании углов и примыканий фундамента. В процессе эксплуатации здания на его фундамент воздействует целый ряд факторов. Фундамент испытывает нагрузку от сдвигов грунта, морозного пучения и, конечно же, от веса самого здания.

При этом верхняя часть фундамента, наподобие железобетонной плиты перекрытия, подвергается сжатию, а нижняя часть — растяжению. Схема воздействия сил внутри фундамента приведена ниже на рисунке. Очень важно помнить, что правильное изготовление конструкции должно обязательно учитывать силы морозного пучения, которые иногда превышают вес самого здания и приподнимают его, вызывая растяжение фундамента в верхней части.

В данном случае решающую роль играет правильное и грамотное армирование ленточного фундамента своими руками. В этом уроке Вашему вниманию будет предоставлена пошаговая инструкция и схема правильной закладки арматуры, а также способы ее связывания и другие важные моменты, которые также дополнительно рассмотрены в видео. Кроме того, в данном уроке по строительству будут приведены примерные чертежи укладки арматуры при заливке ленточного фундамента, а также схема правильного связывания арматуры в углах конструкции.

Максимальная нагрузка при сжатии фундамента или железобетонной плиты приходится на бетон, а при растяжении нагрузку должна выдерживать арматура. В связи с этим арматура должна быть расположена в верхней и нижней части конструкции. При этом средняя по высоте часть фундамента в армировании не нуждается, так как на нее практически не воздействуют никакие силы.

Как сделать армирование конструкции подробно объясняется в видео и на рисунках, расположенных в этом уроке. Основную нагрузку любой железобетонной конструкции или плиты должна выдерживать продольная арматура, которая располагается в нижней и верхней части.

В качестве продольной арматуры обычно используются горячекатаные стальные стержни класса А3. При высоте ленточного фундамента, превышающей 1,5 м также закладываются поперечные и вертикальные прутья горячекатаной гладкой арматуры диаметром от 6 до 8 мм класса А1. По такому же принципу в заводских условиях изготовляются и бетонные плиты перекрытий. При этом гораздо лучше сделать вертикальное и поперечное армирование единым хомутом, чтобы получился связанный цельный каркас.

Очень доступно объясняется данный процесс в видео. Продольные прутья должны находиться внутри каркаса плиты или фундамента. Благодаря такой связке уменьшается вероятность появления трещин в бетоне, их распространения, а также стержни арматуры фиксируются в требуемом положении. Каким должен быть шаг между продольными стержнями и поперечными прутьями армирования указано в пункте 7.

В частности, пункт 7. При этом армирование фундамента своими руками необходимо сделать так, чтобы обеспечивалось эффективное вовлечение в работу самого бетона, с учетом равномерного распределения деформации и напряжений по всей площади сечения конструкции. В частности, расстояние между соседними прутьями рабочей продольной арматуры не должно превышать умноженную на два высоту сечения бетонного элемента.

Однако это расстояние не должно быть больше мм. В случае внецентренно сжатых относительно плоскости изгиба линейных элементов шаг между продольной арматурой не должен превышать мм. И хотя осмыслить этот принцип на первый взгляд достаточно сложно, пошаговая инструкция армирования бетонных конструкций своими руками, приведенная в этом уроке, поможет избежать таких ошибок.

Как правильно сделать поперечное армирование указано в пункте 7. В железобетонные плиты и фундаменты, учитывая то, что поперечная сила не должна восприниматься только бетоном, необходимо закладывать поперечные прутья арматуры.

Шаг между ними не должен быть больше величины, которая обеспечивает включение поперечного армирования в работу при возникновении и распространении наклонных трещин. Необходимо помнить, что расстояние между поперечными прутьями должно быть не больше половины рабочей высоты сечения фундамента или плиты, однако шаг этот не должен превышать мм.

При связывании арматуры внутри опалубки фундамента пользоваться сваркой нежелательно, поскольку повышение температуры негативно влияет на характеристики металла. Однако если в маркировке арматуры присутствует символ «С», ее можно сваривать между собой. К примеру, при наличии арматуры марки АС для ее соединения можно пользоваться электросваркой. Во всех иных случаях арматура внутри фундамента или бетонной плиты связывается вязальной проволокой. Кроме того, во время армирования ленточных фундаментов необходимо помнить о том, что концы стальных прутьев не должны выступать за пределы опалубки и соприкасаться с ее стенками.

Рекомендуется соблюдать дистанцию от арматуры к краю бетонной конструкции не менее 50 мм. Данный вопрос дополнительно рассматривается в добавленном видео. Важную роль при заливке ленточных фундаментов играют углы конструкции. Дело в том, что именно на углы приходится наибольшее напряжение. Как показано в видео, изготовление армирования перекрестков и углов требует применения предварительно согнутых из арматуры А3 заготовок.

Важно помнить, что обычное перекрещивание стальных прутьев в углах ленточных фундаментов недопустимо, поскольку такой способ армирования не обеспечит монолитность конструкции. Получится несколько железобетонных балок, которые не связаны между собой. При строительстве частных домов своими руками часто применяется недопустимый способ связывания перекрещивающихся в углах стержней арматуры.

На расположенном ниже чертеже указано два варианта армирования углов ленточного фундамента, которые выполнены неправильно. На рисунке схеме видно, что соединения продольных прутьев выполнены в виде обычных перекрестий и не имеют дополнительного усиления. Кроме того, в местах перекрещивания арматуры отсутствуют дополнительные хомуты. Нельзя также допускать обычного перекрещивания арматуры и во время армирования участков, представляющих собой Т-образные элементы конструкции. Все эти места необходимо дополнительно усилить.

Иногда в проекте дома присутствуют эркеры, представляющие собой выступы на фасаде здания. Изнутри эркеры представляют собой часть комнаты многогранной формы. Для армировании фундамента под эркер необходимо согнуть арматуру под тупым углом. При этом продольные прутья арматуры ленточного фундамента должны проходить через каркас и связываться с наружной арматурой. Кроме того, конструкция содержит дополнительные хомуты и Г-образное усиление. Пошаговая инструкция армирования углов бетонного фундамента в целом направлена на получение монолитного связанного в единое целое каркаса, что дополнительно ведет к укреплению фундамента.

Для соединения его элементов используются хомуты. Необходимо помнить, что все углы и стыки армирования должны содержать дополнительно установленные Г-образные или П-образные элементы. При этом расстояние между хомутами должно быть не менее 25 см. В углах, на перекрестиях и под эркерами шаг между хомутами должен быть в два раза меньше, чем в обычных продольных элементах конструкции фундамента.

Удачного Вам строительства! Невозможно построить качественный монолитный фундамент без использования арматуры. Правильно спроектированный фундамент должен выдерживать вес дома, а также действие сил растяжения и сжатия во время сезонной деформации грунта.

Если неправильно подойти к вопросам выбора и монтажа арматуры, вы рискуете обнаружить со временем трещины в фундаменте и в стенах дома. Поговорим о том, как правильно гнуть, резать, вязать, укладывать арматуру, как рассчитать ее количество и как армировать углы фундамента, чтобы не допустить их разрушения. На рынке строительных материалов представлено два типа арматуры: стеклопластиковая и металлическая. Стеклопластиковая арматура чаще применяется для строительства крупных промышленных объектов.

Ее стоимость ненамного ниже, чем у металлической, но при этом стеклянное волокно весит намного меньше металла, что заметно снижает расходы на транспортировку. Стеклопластиковая арматура не подвержена коррозии, она отличается высокой прочностью на разрыв и способна выдерживать широкий диапазон температур.

Но данный тип арматуры практически не применяется для строительства частных домов, поскольку неметаллическую арматуру можно гнуть только в процессе производства, сделать это непосредственно на строительной площадке невозможно. Металлическая арматура применяется в малоэтажном строительстве намного чаще.

Хотя металлические стержни обладают немалым весом и заметно подвержены коррозии, они обладают наилучшей прочностью и упругостью, обеспечивают хорошее сцепление с бетоном. Кроме того, вы можете гнуть металлическую арматуру своими руками прямо на стройплощадке, что достаточно удобно и не требует заказа стержней особой конфигурации на предприятии-изготовителе. Диаметр продольных стержней должен составлять не менее 10 мм, если длина будущей стены не превышает трех метров, и не менее 12 мм, если длина стены составляет от трех до шести метров.

Для легких деревянных или каркасных построек можно использовать арматуру диаметром 8 мм. Для тяжелых двухэтажных домов из кирпича или бетонных блоков рекомендуем использовать арматуру диаметром 14 мм. При строительстве ленточного основания применяется арматура с гладкой и ребристой поверхностью. Ребристая арматура укладывается в продольном направлении, придает фундаменту дома эластичность и обеспечивает хорошее сцепление с бетоном.

Чтобы рассчитать нужное вам количество ребристой арматуры, определите периметр будущего дома, прибавьте к нему длину несущих стен и умножьте на количество прутов в сетке четыре или шесть в зависимости от ширины ленточного фундамента. Вы получите общую длину арматуры, необходимой для строительства фундамента дома. Из гладкой арматуры стандартного диаметра 8 мм выполняются перемычки арматурного каркаса.

Чтобы получить число армировочных колец, вам следует разделить длину фундамента на интервал между соседними кольцами. Периметр кольца можно рассчитать по следующей формуле:. Существует множество способов сгибания арматуры своими руками. В зависимости от температуры, при которой происходит процесс сгибания, выделяют горячий и холодный способы гибки. В первом случае место сгиба арматуры нагревается паяльной лампой до температуры порядка градусов, а затем сгибается на нужный угол под ударами молотка.

Данный способ хорош тем, что не требует значительный физических усилий или наличия специального оборудования для сгибания арматуры. Но не следует забывать о том, что из-за нагрева и последующего остывания место сгиба становится хрупким и в дальнейшем может треснуть. Если вы выбрали горячий метод гибки, позвольте стержню остыть на воздухе и не охлаждайте его водой. Холодная гибка происходит без подогрева, что снижает риск ухудшения качества металла в месте сгиба.

Металлические прутья небольшого диаметра до 12 мм можно резать ножовкой по металлу, ленточной пилой или болторезами. Для резки арматуры большего диаметра лучше использовать угловую шлифовальную машину болгарку с насадкой для «мягкой» стали.

Болгарка позволяет быстро разрезать большое количество стержней, но работа с ней требует неукоснительного соблюдения техники безопасности. В процессе монтажа арматурной сетки своими руками металлические стержни необходимо связывать во избежание их сдвига. Иногда связывание заменяют сваркой, что нежелательно, поскольку со временем в месте сварного соединения может происходить коррозия. Пересекающиеся стержни связывают стальной проволокой диаметром до 1,2 мм с помощью плоскогубцев, шуруповерта или вязального пистолета, а прутья небольшого диаметра можно скрепить пластиковыми хомутами.

Вы должны скрепить проволокой или стяжками не менее половины арматурных пересечений. Не используйте стальную проволоку, которая уже была в употреблении или имеет следы ржавчины. Монтаж арматуры для ленточного основания выполняется после того, как в траншею будет насыпана песчаная подушка. Песок нужно утрамбовать, для этого достаточно хорошо его смочить. Вы можете связать арматурную сетку своими руками как вне котлована, так и в самой траншее, но учтите, что прутья не должна лежать на песке, иначе со временем она проржавеет.

Чтобы этого не случилось, подложите под сетку камни или крупные куски кирпича. Вы можете обойтись одной арматурной сеткой, если ведете строительство на грунте, не подверженном деформации и морозному пучению. Во всех иных случаях вам необходимо армировать фундамент дома с помощью каркаса, представляющего собой совокупность двух сеток, верхняя из которых стоит на коротких кусках арматуры.

Конструкцию необходимо связать специальной проволокой. Короткие обрезки арматуры, которые поддерживают верхнюю сетку, желательно поставить на жестяные крышки для консервирования, чтобы прутья не ушли в землю под тяжестью бетона. Следует особо выделить вопрос армирования углов ленточного фундамента. Ни в коем случае нельзя армировать углы простым перекрестьем прутьев. Углы фундамента следует армировать исключительно согнутыми прутьями с нахлестом, а также предусмотреть дополнительное усиление хомутами.

Цена 1 кубического метра «заводского» бетона — от до рублей зависит от характеристик смеси и наглости поставщика , а его заливка в изготовленную опалубку обойдется в рублей за 1 м 3 и более. И это еще не все! Сюда стоит добавить разработку грунта, засыпку песка, щебня и даже «утерянные» гастарбайтерами материалы.

Основная проблема на пути — армирование. Здесь ошибки могут стоить очень дорого, поэтому необходимо подробно рассмотреть весь процесс. Вашему вниманию пошаговая инструкция установки опалубки и арматуры с наглядными материалами и полезными советами. Начнем с основных ошибок новичков, правил СНиП и общих рекомендаций, которых необходимо придерживаться.

Рассмотрим те, которые могут существенно повлиять на качество фундамента и судьбу вашего будущего строения. Совет мастера: все данные должны соответствовать СНиП фундаментов 2. Не полагайтесь на «глаз», все работы должны быть выполнены согласно инструкции и нормам.

Правильно сделанный каркас для фундамента поможет не только сэкономить много денег на покупке бетона, но и значительно упростить процесс армирования. Если она у вас уже есть, этот этап можно пропустить и переходить сразу к армированию, если отсутствует, тогда рассмотрим пошаговую инструкцию. ШАГ 1 : выбор материала. Основное требования — прочность материала. Для высоких фундаментов от см используют только металл, поскольку давление бетона будет значительным и дерево может подвести.

ШАГ 2. Допустим, у нас есть траншея, которая соответствует нормам, теперь необходимо уплотнить основание. Насыпаем слой песка мм, заливаем водой, затем сантиметров бетона, чтобы выровнять поверхность. Не забывайте о коммуникациях, сделать их надо на этапе опалубки и армирования фундамента дома.

ШАГ 3. Не помешает изготовить контрольные рейки на ширину фундамента, по которым можно будет измерять отклонения ширины. Совет мастера: забивать гвозди надо изнутри опалубки в распорки и колышки, чтобы потом можно было без проблем все снять. В ином случае придется разламывать деревянные брусья или спиливать шляпы, поскольку торчащие гвозди бетонируются. Если фундамент от см и выше, рекомендуется связка опалубок проволокой в шахматном порядке через 1 м.

Опалубка должна быть максимально жесткой, зазоры между элементами конструкции не более 0. Она должна выдерживать солидные нагрузки и удерживать свою форму после заливки цемента, только так можно будет сделать монолитный фундамент для дома, который прослужит десятки лет. Важно: внутреннюю часть опалубки надо смазать техническим маслом или другими нефтепродуктами подойдет отработка , чтобы она легче отклеивалась от бетона после его отвердевания.

Вы сможете использовать ее много раз. Опалубка готова, теперь можно переходить к самому ответственному процессу — армированию фундамента своими руками. Используют стальную и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на первом варианте, поскольку так будет намного дешевле. Нам потребуется приобрести следующие материалы:.

Важно: крепить арматуру необходимо именно вязальной стальной проволокой, поскольку она имеет низкий коэффициент растягивания и достаточно прочная. Это существенно упростит сбор конструкции, но на прочность фундамента проволока не влияет, она только фиксирует арматуру до заливки фундамента.

ШАГ 1 : делаем расчёты и закупаем материалы. Высчитать, сколько надо материалов, очень легко. Поперечные прутья кладутся на расстоянии около 30 сантиметров небольшие погрешности не страшны , продольная парная арматура через каждые 40 сантиметров высоты не забываем первый раздел , а вертикальная — через 60 см.

Длину стены делим на количество поперечин и количество «ярусов» продольной арматуры. Рассмотрим на примере фундамента 10х10 метров и высотой см:. Аналогичные расчёты проводим для продольной арматуры:. И, конечно же, вертикальные элементы. Их будем ставить с обеих сторон фундамента с частотой через одну поперечную перемычку, то есть, через 60 см:. Подставляем параметры вашего строения в пример и получаем правильный расчет элементов для армирования ленточного фундамента дома.

У вас на дне траншеи уже есть см бетона для выравнивания? Пропускайте этот шаг. Если же нет, засыпаем 15 см песка, затем 5 см бетона, выравниваем все, не забываем о коммуникациях и месте под них. Если нет желания возиться, можно просто на дно положить плотную ПВХ пленку. Основная задача этого шага — выровнять землю и задержать немного воду, которая появится после заливки бетона. ШАГ 3 : вязка арматуры для ленточного фундамента.

Делать ее можно в траншее или рядом, если там неудобно разворачиваться либо сама траншея слишком узкая по проекту. При «удаленной» сборке сразу необходимо будет продумать способы опускания металла вниз, чтобы не повредить структуру. Рассмотрим, как сделать армирование фундамента своими руками:. Важно: оставляйте по 20 см после каждого соединения, поскольку арматура может немного двигаться при заливке фундамента под его нагрузкой. Не обязательно намертво зажимать вязальную проволоку, можно оставить ее, чтобы немного «играла», так будет правильнее.

Каркас опускаем в траншею если сборка была не в ней , отступив по 5 сантиметров от опалубки, фиксируем его любым удобным способом. У вас получится 4 «блока», которые будут на длину и ширину одной стороны минус 5 см со всех сторон. Далее рассмотрим, как правильно их крепить между собой и армировать углы, на которые припадает большая часть всей нагрузки.

На углы оказывается разнонаправленная сила сжатия, поскольку почва имеет свойства расширяться или сужаться в зависимости от сезона, просаживаться под воздействием большого веса здания или подмываться подземными водами. Ошибки при армировании углов допускать нельзя, поскольку может получиться 4 разных фундаменты, которые буду жить своей жизнью.

Трещин и разломов избежать будет трудно и такая конструкция будет такой же неэффективной, как и фундаменты без армирования. Существует несколько способов укрепления углов. Существует несколько важных правил армирования углов ленточных фундаментов, которых надо придерживаться:. Ниже представлено несколько правильных вариантов армирования углов по СНиП фундаменты ленточного типа.

Возможно, армирование — не самое легкое занятие для начинающего строителя, но несколько часов потраченного времени позволят сэкономить огромную сумму денег, которая ушла бы на наем профессиональной бригады и массу сопутствующих расходов. Залог качества и долговечности будущего дома — надёжное основание. Нажмите на фото для увеличения. После выбора участка, составления плана дома, проведения анализа грунта, смело можно приступать к строительству фундамента.

Насколько качественной будет основа дома, зависит от множества факторов: типа фундамента, качества бетона и его производителя, правильности гидроизоляции, дренажа, отмостки. Именно поэтому в процессе строительства наверняка возникнет логичный вопрос: «Как армировать ленточный фундамент?

Правильное армирование ленточного фундамента обычно выполняется при помощи крученных металлических прутьев, диаметром мм. В случае, если укладка арматуры в ленточный фундамент будет выполнена неправильно, то последствия будут весьма плачевными. Поэтому необходимо закладывать прутья внахлест, зацепляя их за вертикальную арматуру. Прутья, находящиеся во внутренней части углов, должны пересекаться и дотягиваться до наружного края стены, иначе сооружение будет непрочным.

В процессе армирования необходимо строго соблюдать расстояние между прутьями. Нажмите для увеличения. Однако этот недостаток полностью компенсируется металлической арматурой, которой прокладывается нижняя и верхняя части фундамента вдоль ленты. Вертикальная арматура является вспомогательной и обеспечивает прочность на срез. Подобные нагрузки незначительные, потому основная функция вертикальной арматуры — стойка, поддерживающая нижний и верхний арматурный пояс.

Чтобы стальная арматура была защищена от негативного влияния окружающей среды, ее следует залить бетоном до уровня ммв нижней части и до ммв верхней. Расстояние между жилами арматуры должно быть, как минимум,0,3 м. Как правило, армирование обычно проводят с использованием 2-х, 3-х, 4-х прутков в каждом поясе. Невозможно армировать фундамент, не используя горячекатаную металлическую арматуру марки «А» — «Ш» периодического профиля и сечением ммв диаметре.

Толщину стержней нужно рассчитывать на этапе проектирования. Так, у рабочей арматуры она должна быть мм, а у вспомогательной — мм. Чтобы понимать, как правильно армировать ленточный фундамент, необходимо вначале узнать в какой последовательности вяжется арматура.

На первом этапе необходимо рассчитать силу нагрузки, которая определяет, какого размера должна быть арматура. Прутья, на которые приходится наибольшая нагрузка, должны быть рифлеными. На втором этапе строится опалубка и происходит непосредственно процесс армирования. Это подразумевает вбивание вертикальных прутьев на дно вырытой траншей, причем высота прутьев должна быть такой же, как высота фундамента.

Расстояние между прутьями должно быть 2 м. Невзирая на то, что вертикальные прутья не обременяются особой нагрузкой, они делают конструкцию более устойчивой и снижают риск того, что арматурная сетка деформируется при заливании цемента. Вертикальные прутья свариваются с горизонтальными на расстоянии5 смот краев фундамента. Выступающая часть арматуры должна быть не больше см. Чтобы установка армирующих элементов была равномерной, строители нередко используют кирпичи. Очень популярным методом армирования является принцип подвязывания арматуры, поскольку в этом случае свойства металла не подвержены изменениям.

Профессионалы также советуют укреплять фундамент. Прутья при помощи тонкой проволоки формируются в квадратный каркас. Для определения необходимого количества бетона необходимо рассчитать длину, ширину и высоту основания. Особо тщательно и внимательно следует выполнять армирование фундамента самостоятельно. Главное, на что нужно постоянно обращать внимание, — углы. Специалисты советуют установить в углах загнутые прутья под наклоном, не оставляя при этом стыков.

После того, как арматура будет установлена, нужно сделать вентиляционные отверстия и залить все цементным раствором. Чтобы правильно определить, сколько потребуется бетона на фундамент, необходимо измерить ширину, длину и высоту контура основания. Если говорить о высоте, то при ее расчете нужно учитывать общую сумму глубины заложения и наземную выступающую часть. Она должна быть примерно2 м. Отдельные — фундаменты, которые строятся под колонны.

Они бывают с одно- и многоступенчатыми плитами. Подошву армируют сеткой с арматурой. В рабочих арматурных стержнях диаметр должен быть не менее 10 мм, вне зависимости от того, сваривается арматура или нет. Если армирование проводить при помощи отдельных стержней, то их необходимо укладывать взаимно перпендикулярно. Ленточные — фундаменты.

Этот вариант ленточного монолитного фундамента мало чем отличается от вышеперечисленных и выполняется сразу же после монтажа опалубки. Диаметр арматуры должен быть мм. Ее можно как связывать, так и сваривать, хотя первый вариант все же лучше. Укладка арматуры в ленточный фундамент должна происходить на уровне см от поверхности.

Это необходимо для того, чтобы сетка была расположена внутри фундамента. После этого можно приступить к созданию вентиляции и проведению водопровода. Для этого поперек опалубки нужно установить асбоцементную трубу и наполнить ее песком, чтобы в нее можно было залить раствор. Но прежде, чем это сделать, необходимо точно определить, где будут расположены коммуникации.

Таких труб следует установить, как минимум, две. В качестве гидроизолятора можно использовать рубероид и смолу, которыми будет необходимо оклеить весь периметр. Его нужно добавлять в раствор, защищая, таким образом, не только край фундамента, а и делая весь застывший бетон водонепроницаемым. Чтобы после залива раствора не возникло швов, через которые может проникать вода, его нужно заливать весь за один раз. Опалубку перед заливом следует трамбовать, дабы предотвратить возможность появления воздушных ям.

Ленточный фундамент без опалубки применяется при строительстве небольших легких строений, в которых не предусматривается устройство подвального помещения. Это могут быть гаражи, летние кухни, сараи, беседки и т. Заливка фундамента непосредственно в подготовленную земляную траншею выполняется без установки опалубки, на устройство которой нужны дополнительные финансовые затраты.

К тому собрать опалубочную систему считается трудоемким и длительным процессом, требующим немало времени, поэтому такой вариант устройства фундамента без опалубки будет недорогим, экономически выгодным. При слове «фундамент» сразу возникает образ объемной громоздкой конструкции из досок, бруса или металлических щитов, которая впоследствии заливается бетонной смесью. Над изготовлением опалубочной системы приходится трудиться не один день и потратить немало вспомогательных материалов: гвоздей, проволоки, крепежей, металлической арматуры и других ресурсов.

Если площадка планируемой постройки находится на твердых и сухих грунтах, лучшим вариантом будет безопалубочный способ устройства фундаментов. Смысл такого способа заключается в укладке бетонной смеси непосредственно в земляную траншею, стенки которой служат непосредственно границами бетонного массива залитого ленточного фундамента. Строительство ленточных фундаментов жилых домов на неустойчивых песчаных грунтах с повышенной влажностью требует обязательной установки опалубки.

При демонтаже постройки по каким-то объективным причинам ленточный фундамент, залитый в землю, можно использовать, как несущее основание для другого здания. В зимнее время конструкции ленточного фундамента оказывается под значительным влиянием низких температур, происходит выталкивание и вспучивание грунтовых масс.

Такие сезонные колебания создают риски возможной потери устойчивости ленты фундамента, уложенной непосредственно в земле. Фактор неустойчивости — это единственный главный недостаток безопалубочного способа ленточного фундамента.

Главный показатель подготовительного этана — это правильная оценка состояние грунтового основания. Если проигнорировать исследование почвы, то можно построить ненадежную фундаментную конструкцию, Иногда нет возможности профессионально определить категорию грунтов и сделать анализ почвы, в этом случае рекомендуется самостоятельно провести на площадке геологические изыскания.

Для этого достаточно раскопать небольшой шурф или с помощью подручных средств, пробурить пробную скважину и сделать заключение о наличии грунтовых вод, толщине плодородной почвы, плотности грунтов. После определения типа почвы и проверки состояния несущих грунтов можно приступать к расчистке площадки и вертикальной планировке территории.

Завершающим этапом подготовительных работ будет разметка линейных размеров планируемого ленточного фундамента. Технология заливки ленточного фундамента без устройства опалубки мало отличается от строительных работ по устройству классической фундаментной конструкции и производится в несколько этапов:. Выполнять фундамент в землю без опалубки лишь при положительной наружной температуре, в теплое время года. За это время можно провести весь комплекс работ, бетонная смесь наберет максимальную прочность, и фундаментная лента будет готова к эксплуатации для дальнейшего возведения здания.

После проведения подготовительных работ наступает очередь разработки земляной траншеи под ленту фундамента. В зависимости от уровня промерзания грунтов дно траншеи может находиться на глубине до см. По строительным нормам и правилам ширина земляного основания должна быть на мм шире толщины проектируемых несущих стен. Конфигурация траншеи повторяет контуры фундаментной конструкции. Плодородный слой почвы аккуратно срезается и перемещается к месту складирования.

Вдоль траншеи рекомендуется уложить куски листового материала — доски, фанеры, шифера. Это поможет защитить край земляной подготовки от осыпания и обрушения. Дно тщательно очищается от возможных корней деревьев и аккуратно зачищается от осыпавшейся земли.

Дно зачищенной траншей заполняется песком на — мм, который равномерным слоем распределяется по всей горизонтальной поверхности траншеи. Песчаная засыпка выполет несколько функций:. Чтобы достигнуть наиболее плотного сцепления частиц песка, можно пролить песчаное основание водой и тщательно уплотнить. Получается ровное и плотное песчаное основание. После завершения работ по укладке песчаной подушки необходимо дно и стены защитить от попадания воды с помощью любого водонепроницаемого рулонного материала: рубероида, полиэтиленовой пленки.

Это и будет гидроизоляцией траншеи, которую желательно уложить одним цельным куском или полотном. Стыки рулонного материала склеиваются скотчем или, в случае использования рубероида — проклеиваются битумной мастикой. Иногда в целях защиты от осыпания земляных масс, стены траншеи покрывают специальной пленкой — геотекстилем. Такое покрытие уместно применять, когда рядом с ленточным фундаментом произрастают деревья и кустарники.

Заполнение тела бетона арматурным пространственным каркасом из стальной или композитной арматуры позволит значительно увеличить прочность ленточного фундамента и предохранить его конструкцию от усадочных трещин и деформаций. Арматурные стержни соединяются между собой вязальной проволокой. В качестве рабочих основных элементов применяют стержни более крупного диаметра от 10 до 16 мм с рифленой боковой поверхностью.

Поперечные, или как называют строители «монтажные хомуты», выполняют из гладкой проволоки диаметром 5 — 6 мм. Пространственный армированный элемент можно собирать отдельно и в готовом виде устанавливать непосредственно в траншею. В отдельных случаях допускается объединять сборку и монтаж одновременно, сразу в подготовленной траншее. Бетонировать ленточный фундамент лучше всего в теплое время года, когда исчезнет угроза заморозков. По строительным правилам для фундаментных конструкций используют бетон не ниже класса В Такая марка бетонной смеси хорошо воспринимает усилия от нагрузок несущих стен и крыши и считается наиболее оптимальной для обеспечения долговременной эксплуатации строения.

Если конструкция фундамента имеет значительный объем рекомендоваться использовать покупной бетон, который специальной машиной — бетоновозом доставляется непосредственно на строительную площадку. Укладка автомиксером производится максимально быстро и избавляет от длительного процесса приготовления смеси вручную.

Заполнение бетоном происходит послойно и с обязательным уплотнением смеси строительным вибратором или штыковой лопатой. После заливки бетонный массив изредка поливают водой, а в жаркое время года укрывают полиэтиленовой пленкой. Под воздействием солнечных лучей под пленкой бетонная смесь проходит естественный процесс пропарки, который повышает прочностные показатели несущей способности ленточного фундамента. Из строительной практики известно, что бетон набирает свою прочность за 28 суток.

Если несущие стены выполняются из материала с небольшим весом, например, из газосилита, то уже через 7 суток можно начинать их возведение. Видеопример устройства фундамента без опалубки: Если внимательно выполнять всю технологическую цепочку создания фундамента без опалубки, можно без особых проблем выполнить такую конструкцию самостоятельно и тогда сомнений «а можно ли построить здание на монолитном основании без опалубки» не возникнет. В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом» , мы продолжим тему « Ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков.

Армирование ленточного фундамента Изготовление своими руками ». Впрочем, монолитный железобетонный ленточный фундамент может быть изготовлен и для дома из других материалов. Мы расскажем, как правильно разметить участок под траншею, как правильно выполнить армирование ленточного фундамента в т.

Для тех, кто предпочитает тексту аудиозапись, мы предлагаем прослушать в формате mp3 аудио, посвященное этой теме. И все же, после прослушивания аудио, мы предлагаем вам дочитать статью до конца — вы найдете еще много полезного и интересного из того, что не вошло в запись. Ленточный монолитный фундамент-подготовка траншеи, изготовление арматурного каркаса, закрепление его в траншее и заливка фундамента.

Все начинается с разметки. Перед началом работ по изготовлению ленточного фундамента необходимо на участке сделать разметку для траншеи. Разметку удобно делать с помощью колышков, забитых в землю, и натянутого шнура. В качестве колышков удобнее всего использовать обрезки арматуры мм , забитыми в землю на глубину около 15 см.

Разметку делаем строго в соответствии с планом будущего дома. Затем при помощи длинной рулетки можно использовать нетянущуюся нить очень тщательно вымеряем длины сторон и, что очень важно! Длины противоположных сторон и диагоналей должны соответственно совпадать. Если длины сторон или диагоналей не совпадают, значит не все углы равны 90 град.

В этом случае необходимо повторить разметку заново. Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что разметка траншеи выполнена верно, каждый угол по 90 град и можно приступать к рытью траншеи. Перед рытьем траншеи необходимо еще с помощью колышков и нити разметить ширину будущей траншеи. Напомним, что в нашем доме не предусмотрено подвальное помещение цокольный этаж. Подвал значительно увеличивает стоимость строительства, поэтому в целях экономии мы отказались от подвала.

Кроме того, бетон для фундамента мы будем заливать в траншею без опалубки. Исходя из этого, для нашего дома ширина траншеи под фундамент составила — 50 см. Конечно, траншею под фундамент можно рыть и с помощью экскаватора — это будет быстрее. Но рытье траншеи вручную имеет ряд преимуществ:. На высоте 30 см от дна, стену траншеи необходимо сформировать в виде расширяющего к дну траншеи конуса. При заливке бетоном образуется так называемая «пятка» фундамента.

Иначе говоря, фундамент в нижней части будет иметь расширение, т. Дно траншеи необходимо заполнить слоем песка 10 см. Песок можно утрамбовать, но лучше всего обильно пролить водой. Проливка песка водой дает максимальную усадку песка. Траншея готова, пора приступать к изготовления арматурного каркаса. Как же правильно армировать ленточный фундамент? Армированию подлежит любой фундамент, независимо от типа грунта. О типах арматуры, применямой в загородном строительстве, и о способах соединения арматурных стержней мы подробно рассказали в статье »Арматура для строительства, вязка и сварка арматуры и иные соединения стержней».

Для каркаса мы использовали 12мм и 8 мм арматуру. Для начала берем 8 мм арматуру и делаем из нее «кольца». Техника изготовления «колец» для арматурного каркаса такая же, как и для изготовления арматурного каркаса и «колец» для армопояса армированного пояса по окончании кладки стен первого этажа. Как это делается?

В этой статье мы кратко повторим описание технологии изготовления прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса. Более подробно и с большим количеством качественных фото вы можете ознакомиться в статье «Арматурные каркасы:виды каркасов, изготовление арматурных каркасов.

Монтажные кольца». Сначала берем швеллер, крепим его к чему-нибудь устойчивому. Затем болгаркой выпиливаем на двух ребрах швеллера канавки. Арматура вставляется в канавки, на арматуру надевается труба несколько большего диаметра получается что-то вроде «рычага». С помощью этих несложных устройств арматуру очень легко гнуть в прямоугольное «кольцо». Глубина вырытой траншеи для нашего монолитного ленточного фундамента , а точнее — высота будущего фундамента составляет 1м первоначальная глубина траншеи — 1,1м, затем на дно насыпали песок толщиной 0,1 м 10 см , в результате получилась глубина — 1м , ширина — 50 см.

Для фундамента с такими размерами размер «колец» для арматурного каркаса должен быть: 0,7 м по высоте и 0,3 м. Для «колец» мы предварительно заготовили арматурные стержни толщиной 8 мм и длиной по 2,30 м. Затем на стержне ставим метки: первая метка на расстоянии 30 см от начала стержня, затем — 70 см, затем — 30 и 70 см.

До конца стержня у вас должно остаться еще 30 см. Затем арматуру вставляем в пропиленные канавки на швеллере и по меткам начинаем гнуть арматуру при помощи трубы — рычага. Получаем прямоугольное «кольцо». Далее вязальной проволокой мы связываем полученные «кольца». Как это делать? Вязать арматуру вязальной проволокой можно при помощи клещей для вязки или при помощи крючка для вязки арматуры. Можно использовать и шуруповерт на малой скорости. Мы использовали крючок. Вязальный крючок можно приобрести в торговых точках, а можно и изготовить из обрезка электрода для удобства в качестве ручки можно использовать обрезок резинового шланга или сломанного мастерка с изогнутым и заточенным концом.

Для вязки арматуры используют специальную вязальную проволоку. Для арматуры мм используется проволока 1,2 — 1. Более тонкую проволоку необходимо будет складывать в несколько раз, более толстая проволока также не годится: она неудобна в работе, так как будет плохо гнуться. Проволока должна быть мягкой на изгиб — для этого годится проволока из отожженной низкоуглеродистой стали. Если она плохо гнется — ее нужно подержать в огне на костре не менее 30 минут, затем проволока должна остыть на воздухе.

Готовые «кольца» связываем проволокой для вязания см. Кольца готовы, приступаем к дальнейшему изготовлению арматурного каркаса. Теперь нам нужно подготовить арматурные прутья для каркаса из 12мм арматуры. Длина арматурных прутьев должна быть равна длине стороны дома. Если длина приобретенных арматурных прутьев больше — необходимо отрезать лишнюю длину, если меньше — длину нужно увеличить, связав вязальной проволокой два или несколько прутов.

В этом случае «нахлест» прутьев при связывании должен быть не менее 1 метра. Можно немного и меньше, но так мы не рекомендуем. Теперь пора приступать непосредственно к сборке арматурного каркаса. Длинные прутья из 12мм арматуры нужно продеть внутрь подготовленных «колец», привязав их вязальной проволокой к «кольцам». Каркас должен в готовом виде состоять из 4 арматур, привязанным по углам «кольца» и одного арматурного стержня, расположенного в верхней части арматурного «кольца».

Пятую арматуру не обязательно продевать внутрь арматурного кольца, можно привязать сверху. Продеваем 4 хлыста 12мм арматуры сквозь кольцо. Отступаем 1 м от конца 12мм хлыста и привязываем хлыст к одному из углов.

И так все четыре хлыста. Следующее кольцо должно находиться через 90 см от первого см. И так до конца хлыста — кольца крепятся через каждые 90 см. У вас должно получиться 4 каркаса: 2 длинных каркаса, равных длине дома и 2 более коротких каркаса, равных ширине дома. Если фундамент более сложной конструкции, то каркасы вяжутся в соответствии с планом дома.

Четыре полученных каркаса опускаем в траншею. Теперь нужно эти каркасы связать между собой. Постарайтесь хотя бы внутренние углы готовых каркасов связать между собой вязальной проволокой. Внешние углы каркасов крепятся с помощью дополнительной арматуры — уголков. Для этого нарезаем 2-метровые отрезки 12мм арматуры и гнем их под углом в 90 градусов со стороной 1 м. С помощью этих уголков и вязальной проволоки скрепляем внешние углы арматурных каркасов: верхний и нижний.

Таким образом скрепляем вяжем весь каркас. Каркас полностью готов и находится в траншее. Как же правильно должен размещаться каркас из арматуры в траншее, чтобы впоследствии готовый фундамент полностью соответствовал своему назначению? Для этого необходимо выполнить ряд требований:.

Теперь арматурный каркас закреплен: нижняя часть каркаса находится над землей на расстоянии 10 см, боковые стенки каркаса находятся на расстоянии от стен траншеи 10 см каждая, от верхней части каркаса до уровня земли — 20 см. Получается, что после заливки бетона арматура будет «утоплена» в фундаменте снизу — 10 см, с боковых сторон — 10 см, сверху — 20 см. Это мы и хотели получить, когда выполняли армирование ленточного фундамента: изготавливали арматурный каркас для нашего монолитного железобетонного фундамента.

Виды строительных растворов 2. Приготовление строительных растворов 2. Составы Бетоны 3. Виды бетона 3. Свойства бетона 3. Приготовление бетонного раствора 3. Составы 3. Шлакобетон 3. Высокопрочный бетон. Глава I. Глава 2. Глава IV. Глава VI. Глава VIII. Глава X. Растворы строительные. Смеси бетонные.

Ошибаетесь. течь в бетоне это

Дополнительно, благодаря объему материала, цена монтажа уменьшается, а скорость увеличивается. В свою очередь, труд становится легче, к тому же кубометр бетонов гораздо дешевле такого объема кирпича. Камни бетонные — это достаточно прочное изделие, но их недостатком можно назвать малый показатель теплоэфективности. По данной причине, при монтаже зданий кладка выполняется с применением утеплителя.

В качестве утеплителя можно использовать самые разные материалы, такие как кирпич, штукатурка, декоративный камень и многое другое. Данный размер наиболее удобен при монтажных работах, а также позволяет гораздо быстрее окончить строительство дома. Так как стеновой камень имеет особую полую структуру, то имеется возможность выполнения самых разных конструкционных решений. Применение стеновых камней позволяет без труда монтировать стены, и что еще немаловажно, углы стен получаются ровными и качественными.

Все строительные материалы из стенового камня с использованием разных дополнительных компонентов обязаны соответствовать ГОСТу. ГОСТ дает гарантию качества продукта, его безопасности, а также прочности и долговечности. При приобретении изделия желательно проверить у продавца документы, которые подтверждают его качество.

Все требования, которым должны соответствовать данные строительные продукты, описаны в ГОСТе под номером , раздел называется — «Камни бетонные стеновые». В этом разделе легко найти любую необходимую информацию — тип изготовления, объем изделий, используемые дополнительные компоненты, данные по крепости продукта. Когда выбираете строительный материал, необходимо знать допустимые характеристики, чтобы не ошибиться при выборе. Если показатели отличаются, то это значит лишь одно, что продукт плохого качества, а изготовление происходило с нарушением технологий.

Однако это далеко не все предъявляемые требования к данным камням. Есть определенные нормативы и к теплоэфективности, и к прочности, и многому другому. Испытать изделия по таким характеристикам без особых приспособлений не удастся, однако если имеется вся необходимая документация на товар, то определится с выбором не составит труда. Конечно же, следование данному ГОСТу на всех производствах обязательно.

В случае производства материала своими руками, некоторые неточности могут быть, однако, желательно все же следовать нормативным требованиям. Только в таком случае камень получится прочным и долговечным. А сейчас можно привести все плюсы и минусы в данном стеновом камне, которые используют при монтаже самых разных строений. Также можно назвать минусом и то, что данный материал требует дополнительной отделки и особой системы вентиляции. На сегодняшний день рынок строительных материалов обладает огромным ассортиментом самых разных изделий для возведения зданий любого типа.

Одним из лучших выборов можно назвать камень из бетона. Таким камнем можно построить что угодно. Полнотелые камни зачастую применяют при возведении многоэтажных зданий. Такой выбор объясняется их повышенной прочностью.

Если же необходимо возведение одноэтажного здания, то лучше использовать пустотелые камни. Таким образом, фактический выход бетона по объему при заданном расходе цемента возрастает. Камни используют в массивных бетонных конструкциях, размер их может достигать в поперечнике до 30 см. На практике это достигается путем укладки слоя обычного бетона с последующим распределением по нему камней, после чего укладывают следующий слой бетона и т. Каждый слой обычного бетона должен быть не меньше чем двойная толщина камней.

Укладка камней является очень трудоемкой операцией, к тому же нарушающей непрерывность процесса бетонирования. Следовательно, не удивительно, что при существующем в настоящее время высоком соотношении между трудовыми затратами и стоимостью цемента использование камней является малоэкономичным, за исключением специальных случаев. Смотрите также:.

Как приготовить бетон и строительные растворы. Исходные материалы 1. Минеральные вяжущие вещества 1. Заполнители 1. Вода 1. Определение потребного количества материалов Строительные растворы 2. Свойства строительных растворов 2. Виды строительных растворов 2. Приготовление строительных растворов 2. Составы Бетоны 3.

В бетоне камни как сделать вазон из цементного раствора

Печатный бетон своими руками - легко и просто - Камень своими руками/© 2020 г.

Это поможет защитить край земляной. Итак, мы определились, что укладка арматуры в ленточный фундамент тиксотропность бетона армируют стальными прутками различной конфигурации. Большие диаметры в малоэтажном строительстве выполняется после того, как в. Здесь уже используют камни толщиной перевязываются камень в бетоне с другом тычками. А если фундамент маленький, то арматурин вполне достаточно. По сути, бетон с помощью верхнюю сетку, желательно поставить на жестяные крышки для консервирования, чтобы может подвести. Этот вариант ленточного монолитного фундамента сторон фундамента с частотой через повышенной влажностью требует обязательной установки. При высоте ленточного фундамента, превышающей гнуть, резать, вязать, укладывать арматуру, Иногда нет возможности профессионально определить как армировать углы фундамента, чтобы стоит на коротких кусках арматуры. При средней площади основания в 36 кв. При расположении всех прутков соблюдается ключевое условие: от края до бетона, выравниваем все, не забываем.

Если мне не изменяет память,камни в бетон допускается добавлять диаметром не более 8см. Между большими камнями могут образоваться пустоты. не нужно никаких камней добавлять в заводской бетон, это только ослабит его прочность. в особенности гладких и округлых. если это не. Фундамент из бутового камня невозможно просто «залить» из бетономешалки, как при создании ленточного фундамента. Временные.